Salutare prieteni, astăzi vă voi povesti despre circuitul unui gadget de chitară cu efect de distorsiune. Proiectul este destul de simplu, il recomand incepatorilor in lipire.
Veți avea nevoie de:
- Amplificator operațional TL072.
- Rezistor 10 kOhm (4 buc).
- Rezistor 1 mOhm (2 buc).
- Rezistor 3,3 kOhm.
- Rezistor 680 kOhm.
- Potențiometru 100 kOhm (2 buc.).
- Potențiometru 50 kOhm.
- Condensator 100 nF (3 buc.).
- Condensator 10 nF.
- Condensator 100 uF.
- Condensator 47 nF.
- Condensator 47 pF.
- Condensator 100 pF.
- Dioda 1N4148 (2 buc).
- Buton.
- 2 prize pentru jack de 6,1 mm.
- Coroană și conector pentru coroană.
Ansamblu circuit
Am găsit o diagramă pentru acest proiect pe Internet.
Dar nu o vom face pe placă, deoarece va trebui să fie fabricată mai întâi și nu toată lumea știe cum să gravați plăcile de circuite imprimate. Această pedală va fi cât se poate de simplă. Il vom asambla pe carton de 66*33 mm, care va servi drept placa principala. Veți obține ceva între ele placa de circuit imprimatși montaj pe perete. Lipiți aspectul proiectului pe carton folosind PVA. Înainte de aceasta, aspectul trebuie tipărit la dimensiune reală (ca în fotografie).
În continuare, folosind un ac de cusut, am făcut găuri în carton pentru picioarele componentelor radio.
În niciun caz nu trebuie să tăiați picioarele pieselor, acestea vor acționa ca șine. Acum introducem piesele în locurile lor și lipim șinele din spate. Nu vom vorbi prea mult despre asta, totul este intuitiv.
În unele locuri nu vor fi suficient de lungi, așa că folosiți fire. Ca aici:
Când totul este gata, placa va arăta astfel:
Acum, conform diagramei pe care am dat-o mai devreme, lipim butonul, conectorul pentru baterie coroană și prizele jack.
Am sigilat locurile unde sunt posibile scurtcircuite cu lipici fierbinte.
În acest moment, producția circuitului în sine este finalizată.
Cadru
După un scurt test, a devenit clar că pedala funcționează. Acum îi vom face un corp. Fabricat dintr-o cutie de burete pentru pantofi. O fermă colectivă, desigur, dar pedala a fost făcută inițial „ieftin și vesel”.
În capac sunt făcute găuri pentru potențiometre și butoane. Pe laterale pentru cricuri. Cutia s-a dovedit a fi prea mică. Și cu coroana abia se închidea, așa că a trebuit să lipesc capacul cu bandă electrică.
Am găsit câteva mânere pentru răsucitori, dar nu se potriveau aici. Așa că am folosit schimbarea pentru a roti butoanele pentru câștig, ton și nivel. Aceasta completează fabricarea pedalei de chitară Distortion. Proiectul este destul de simplu, dar sunetul mi se potrivește.
Popularitatea chitarei electrice de astăzi se datorează în mare măsură capacității de a conecta atașamente electronice la aceasta, permițându-vă să obțineți o mare varietate de efecte sonore. Printre chitariștii electrici puteți auzi cuvinte necunoscute celor neinițiați: „wah”, „booster”, „distorsion”, „tremolo” și altele. Toate acestea sunt numele efectelor obținute în timp ce cântați melodii la o chitară electrică.
Dacă loviți una dintre corzile chitarei cu un plet și vă uitați la forma vibrațiilor electrice preluate de la bornele pickup-ului de pe un osciloscop, va fi un puls plin. Partea frontală a „impulsului” este mai abruptă în comparație cu căderea, iar „umplerea” nu este altceva decât oscilații aproape sinusoidale modulate în amplitudine. Aceasta înseamnă că atunci când o coardă este lovită, volumul sunetului crește mai repede decât scade. Muzicienii numesc timpul de creștere a sunetului un atac.
Dinamica performanței chitarei va crește dacă accelerați atacul, adică creșteți rata de creștere a sunetului. Atașamentul chitarei se numește „booster”. Designul este conceput pentru a funcționa cu o chitară bas, care joacă de obicei un rol important în ansamblurile vocale și instrumentale. Efectuând modelul ritmic al unei compoziții muzicale, chitara bas devine adesea un instrument solo.
Pentru a obține un efect de „amplificare”, este destul de eficient să reproduci frecvențele inferioare (ton fundamental) și formantul frecvențelor superioare în intervalul 2000...5000 Hz pentru a accentua atacul și a suprima într-o anumită măsură tonuri în intervalul de frecvență de 500...1000 Hz. Această sarcină este îndeplinită de atașamentul propus.
Semnalul de la senzorul chitarei electrice merge la conectorul XS1, iar apoi la un preamplificator realizat pe tranzistorul cu efect de câmp VT1. De la scurgerea tranzistorului, semnalul trece prin condensatorul C4 la conectorul XS3, la care este conectat amplificatorul principal al chitarei electrice.
ÎN preamplificator sunt utilizate două circuite rezonante, astfel încât răspunsul în frecvență al set-top box-ului este neuniform. Circuitul L1C1, inclus în circuitul de dren al tranzistorului, este reglat la o frecvență de aproximativ 2800 Hz, drept urmare câștigul set-top box-ului la aceste frecvențe crește de 10... 15 ori. Circuitul L2C3 din circuitul sursă este reglat la o frecvență de aproximativ 500 Hz, iar semnalele cu această frecvență sunt atenuate de set-top box de 2...3 ori. Pentru mai mult frecvențe inferioare ah câștigul prefixului este aproape de unitate.
Set-top box-ul este alimentat de la sursa GB1, care este conectată la amplificator cu partea de împerechere a conectorului XS2 introdus.
Lotiune pentru chitara. Schema circuitului amplificatorului
Bobinele ar trebui să aibă o inductanță de aproximativ 1 H. Este convenabil să folosiți bobine gata făcute, de exemplu înfășurarea secundară a transformatorului de potrivire al unui receptor radio Sonata. Acest transformator este realizat pe un circuit magnetic Ш4Х6. înfășurarea sa secundară conține 2X500 de spire de fir PEVTL-1 0,11, rezistența înfășurării este de aproximativ 70 ohmi. Sunt potrivite și transformatoare similare de la alte radiouri portabile sau de dimensiuni mici. Dacă este necesar, fiecare bobină poate fi înfășurată pe un inel de dimensiune standard K20X12X6 din ferită 2000NN - ar trebui să conțină 500 de spire de sârmă PEV-1 0,1...0,12.
Configurarea consolei constă în selectarea rezistenței R3 cu o astfel de rezistență încât curentul de drenaj al tranzistorului să fie de 0,8...1 mA.
Lotiune pentru chitara. Consola WOW |
Dacă, în timp ce ascultați o emisiune muzicală, să spunem, printr-un receptor radio, rotiți rapid și larg butonul de control al tonului, sunetul va căpăta o nouă culoare și va apărea modulația, similară cu sunetele „kva-kva” sau „wah-wah”. Acest efect se manifestă și atunci când se cântă o melodie la o chitară electrică, semnalul de la care trece printr-o mufă specială de chitară. Nu degeaba un astfel de atașament de chitară este adesea numit „wah”.
Loțiune pentru chitară. Schema set-top box WAU
În mod obișnuit, un set-top box „wow” este proiectat astfel încât răspunsul său amplitudine-frecvență (AFC) să poată fi modificat de un rezistor variabil sau de un regulator de frecvență de rezonanță automată. În acest caz, în regiunea frecvențelor inferioare, apare o „cocoașă” rezonantă pe un răspuns de frecvență aproape rectiliniu (este similar cu curba rezonantă a unui circuit oscilator), care poate fi deplasată cu ajutorul unei pedale, conectată mecanic la axa unui rezistor variabil, de-a lungul răspunsului în frecvență către frecvențe mai mari.
Există multe modele de atașamente „wow” să ne uităm la doar câteva dintre ele, cele mai accesibile pentru amatorii de radio începători.
Gadgetul chitarei este un amplificator selectiv cu o singură treaptă realizat pe tranzistorul VT1. Un lanț de rezistențe R3 - R5 și condensatori SZ - C5 este conectat între ieșirea și intrarea amplificatorului, formând o punte dublă în formă de T - feedback negativ este furnizat prin intermediul acestuia. Frecvența de rezonanță a cascadei (cu alte cuvinte, răspunsul în frecvență) depinde de parametrii părților lanțului. Folosind un rezistor variabil R5, acesta poate fi „deplasat” de-a lungul răspunsului în frecvență într-un interval destul de larg. O pedală este conectată la axa acestui rezistor, care este apăsată în timpul redării. Când pedala este eliberată, glisorul rezistenței ar trebui să fie în poziția cea mai de jos conform diagramei.
Lățimea de bandă a amplificatorului și câștigul în cascadă sunt controlate de rezistența variabilă R2: cu cât glisorul rezistenței este situat mai jos în circuit (adică, cu cât rezistența rezistenței este introdusă mai mare), cu atât câștigul în cascadă este mai mic și banda de trecere este mai îngustă.
Pickup-ul chitarei electrice este conectat la conectorul XS1, iar de la conectorul XS2 semnalul este trimis la amplificatorul principal.
Set-top box-ul este economic, consumul său de curent nu depășește 0,7 mA, așa că puteți folosi o baterie Krona ca sursă de alimentare (va dura câteva sute de ore de funcționare).
Tranzistorul poate fi diferit - de la seria KT315, KT342V sau un tranzistor similar de înaltă frecvență cu un coeficient de transfer de curent de cel puțin 100. Condensator C2 - K50-6, condensatorii rămași pot fi MBM, KLS. Rezistoare fixe - MLT-0,25, rezistențe variabile - SP-I grupa B (cu o dependență logaritmică inversă a modificării rezistenței de unghiul de rotație al axei). Conectori și comutator de alimentare - orice design.
Lotiune pentru chitara. Opțiune de consolă WOW |
Este mai universal în comparație cu precedentul, deoarece vă permite să obțineți nu numai efectul „wow-wow”, ci și „booster”, „wow-booster”, „atac moale”. Sunteți deja familiarizat cu efectele „wow” și „booster”. Efectul de „atac moale” este că, după ciupirea coardei, volumul sunetului crește mai lent decât este de fapt.
Loțiune pentru chitară. Schema variantei WAU a set-top box-ului
Conține un amplificator rezonant pe tranzistoarele VT2, VT3 cu o punte T reglabilă în circuitul de feedback negativ și un manipulator pe tranzistorul VT1. În poziția comutatoarelor cu buton SB1 și SB2 prezentată în diagramă, decoderul funcționează în modul „wah-wah”. Semnalul de intrare este alimentat la amplificator, iar efectul wah-wah se obține prin deplasarea cursorului rezistenței variabile R10 (este conectat mecanic la pedală).
Când butonul comutator SB1 este apăsat, contactele mobile ale secțiunilor SB1.1 și SB1.2 sunt conectate la contactele fixe inferioare din circuit și amplificatorul este oprit. Manipulatorul intră în acțiune. Este controlat de o pleacă de metal, care este acum folosită atunci când cântați la chitară în loc de una din plastic. Un astfel de mediator poate fi tăiat din fibră de sticlă folie unilaterală. Un fir toronat subțire este lipit de suprafața foliei. fir de instalareîn izolație cu clorură de polivinil. Este și mai bine să utilizați un fir subțire ecranat, a cărui ecranare este conectată la firul comun al set-top box-ului. În acest caz, corzile chitarei trebuie să fie, de asemenea, conectate la firul comun al consolei - „împământat”.
Când partea metalică a mediatorului atinge șirul, circuitul de sarcină al elementului G1 este închis. Prin rezistorul R1, condensatorul C1 este încărcat și apoi tranzistorul VT1 se deschide. Folosind rezistențe variabile R1 și R2, puteți modifica durata de încărcare a condensatorului și gradul de deschidere a tranzistorului. În funcție de poziția glisoarelor acestor rezistențe, se efectuează un efect de „amplificare” sau „atac moale”. Dar trebuie luat în considerare faptul că, pentru a evita influența impulsului curentului de încărcare asupra calității sunetului (apariția clicurilor), nu se recomandă deplasarea cursorului rezistorului R1 la extrema stângă (conform diagramei) poziţie.
Când aveți nevoie de efectul „wow booster”, apăsați butonul SB2 și setați SB1 în poziția prezentată în diagramă. În locul rezistenței variabile R10, secțiunea colector-emițător a tranzistorului VT1 este conectată la puntea T. Acum, când mediatorul atinge șirul, pe măsură ce condensatorul se încarcă și, prin urmare, reduce rezistența secțiunii colector-emițător a tranzistorului, puntea T a amplificatorului este reglată la o frecvență mai mare. Sunt accentuate componentele de înaltă frecvență ale spectrului semnalului. Pe măsură ce condensatorul C1 se descarcă după smulgerea șirului, rezistența secțiunii indicate a tranzistorului VT1 crește, iar vârful rezonant al răspunsului în frecvență al amplificatorului se schimbă la frecvențele inferioare.
Dacă set-top box-ul funcționează cu o chitară, al cărei spectru sonor conține componente de înaltă frecvență, iar durata reconstrucției podului este scurtă (de exemplu, cu rezistențe mici introduse ale rezistențelor R1 și R2), acest proces va fi perceput. după ureche, ca o schimbare rapidă a sunetului „i” în „y”.
La un ritm lent al jocului, interpretul poate implementa suplimentar un alt efect - „timbre vibrato”, care se caracterizează printr-un sunet care „vibrează” în volum. Pentru a face acest lucru, trebuie să atingeți periodic cu degetul liber mâna dreaptă la partea metalică a pick-ului (desigur, după smulgerea coardei).
Când trebuie să dezactivați toate efectele, trebuie doar să apăsați butonul SB1 și să scoateți sunete cu o alegere obișnuită sau cu degetele.
Din punct de vedere structural, consola poate fi realizată sub forma unei carcase mici cu butoane de control pe panoul frontal sau sub forma unei pedale cu comutare cu piciorul a modurilor.
Lotiune pentru chitara. O versiune simplificată a consolei WOW |
Este ușor de observat că secțiunea colector-emițător a tranzistorului VT2 acționează ca un rezistor variabil în podul T al amplificatorului asamblat pe tranzistoarele VT1 și VT3. Ca și în cazul precedent, tranzistorul VT2 este controlat folosind un mediator metalic conectat la circuitul de bază al tranzistorului. De îndată ce șirurile sunt atinse de mediator, rezistența secțiunii colector-emițător a tranzistorului VT2 scade și apoi, pe măsură ce condensatorul S3 se descarcă, acesta crește și devine cel original. În acest caz, frecvența filtrului amplificatorului este ajustată de la aproximativ 200 la 2500 Hz (este determinată în principal de capacitatea condensatoarelor C2, C5 și de rezistența secțiunii specificate a tranzistorului VT2). În același timp, atacul sunetului se schimbă. Se formează un sunet interesant, oarecum diferit de efectul obișnuit „wow”. Cu rezistorul R4 puteți schimba fără probleme durata acordării frecvenței filtrului și atacul sunetului. În plus, împreună cu condensatorul SZ, rezistența R4 vă permite să slăbiți clicurile din capul dinamic în momentul în care pick-ul atinge șirul.
Lotiune pentru chitara. Schema unui set-top box VAU simplificat
Pentru a face ca funcționarea set-top boxului să fie mai puțin dependentă de diferența dintre rezistența de ieșire a diverșilor senzori sau dispozitive conectate între senzor și set-top box, există o rezistență de potrivire R1 la intrare. Set-top box-ul funcționează bine cu un semnal de intrare cu o amplitudine de aproximativ 5 mV. Dublarea amplitudinii poate duce la apariția unor distorsiuni neliniare vizibile audibil.
Pentru a reduce nivelul de zgomot intrinsec, tranzistoarele set-top box-ului funcționează în modul de curent scăzut. Acest lucru a făcut posibilă și reducerea curentului consumat de set-top box de la sursa de alimentare la 0,3 mA.
Tranzistoarele KT312B pot fi înlocuite cu oricare dintre seria KT315 și, în loc de MP42B, utilizați orice alt tranzistor cu germaniu de putere redusă din structura pnp. Sursa de alimentare GB1 - baterie 3336 sau trei elemente 332, 343 conectate în serie. Părțile rămase sunt de aceleași tipuri ca în designul anterior.
Părțile set-top box-ului sunt montate pe o placă, al cărei desen poate fi desenat cu ușurință singur, folosind desenul plăcii din designul anterior și locația cascadelor similare pe ea.
Configurarea set-top box-ului se reduce la selectarea modului tranzistorilor amplificatorului. Rezistorul R2 este selectat cu o astfel de rezistență încât curentul emițătorului tranzistorului VT1 să fie egal cu 40...50 μA, iar curentul emițătorului tranzistorului VT3 este 250...300 μA. Dacă amplificatorul este predispus la autoexcitare, rezistența R5 ar trebui să fie ocolită cu un condensator de 10... 150 pF.
Lotiune pentru chitara. Set-top box WOW cu generare automată a efectelor |
Acest gadget pentru chitară nu folosește un pick de metal pentru a funcționa. Atașamentul pentru chitară conține două noduri. Sunteți deja familiarizat cu unul dintre ele - acesta este un filtru RC controlat, realizat pe tranzistoarele VT3, VT4 și care conține o punte T în circuitul de feedback negativ. Funcționarea sa nu este diferită de unitățile similare ale modelelor anterioare. Semnalul către filtru vine de la conectorul XS1 și este trimis către amplificatorul principal al chitarei electrice de la conectorul XS2.
A doua unitate a consolei - control automat, este asamblată pe tranzistoarele VT1, VT2, VT5 - VT7. Funcționează numai cu pozițiile contactelor mobile ale secțiunilor comutatorului SA1 prezentate în diagramă, atunci când tensiunea de alimentare este furnizată unității prin secțiunea SA1.1, iar prin secțiunea SA1.2 filtrul controlat este conectat la unitatea automată. .
Să monitorizăm funcționarea celui de-al doilea nod. Semnalul de la pickup-ul chitarei electrice merge la preamplificatorul mașinii, realizat folosind tranzistorii VT1, VT2. Semnalul amplificat de acesta este rectificat de diodele VD1, VD2. Semnalul rezultat pe condensatorul C7 tensiune constantă furnizat unui multivibrator standby realizat pe tranzistoare VT5, VT6. Multivibratorul este declanșat și se formează un impuls de polaritate pozitivă cu o amplitudine de aproximativ 1,2 V și o durată de 0,1 s la sarcina unuia dintre brațele sale - rezistența R16. Prin lanțul Cl 1VD3C12R17C13 merge la baza tranzistorului VT7. Rezistența secțiunii colector-emițător a acestui tranzistor se modifică, în urma căreia se modifică și frecvența filtrului controlat.
Durata efectului „wow” depinde de capacitatea condensatorului C12. Dacă conectați condensatorul C14 la acesta folosind comutatorul SA2, durata crește la 1,5 s. Dioda VD3 împiedică descărcarea condensatorilor de temporizare prin tranzistorul deschis VT6 (când multivibratorul revine la starea inițială).
Când comutatorul SA1 este mutat în poziția „Pedal”, consola funcționează în modul normal „wah-wah”. Frecvența filtrului în acest caz este modificată de un rezistor variabil R12 montat în pedală.
În preamplificatorul mașinii, alți tranzistori de siliciu de putere redusă, structuri n-p-n și cu un coeficient de transfer de curent static de cel puțin 60, pot funcționa în plus față de cele indicate în diagramă Tranzistoarele VT5, VT6 pot fi oricare dintre Seria MP35 - MP38. În loc de KT301E, puteți instala tranzistoare de siliciu de frecvență medie sau înaltă de putere mică, cu cel mai mare coeficient de transfer de curent posibil (dar nu mai mult de 100) și zgomot intrinsec mai mic. Diode - oricare din seria D9. Condensatorii și rezistențele pot fi de aceleași tipuri ca în consolele anterioare. Sursa de alimentare este două baterii 3336 conectate în serie, deși bateriile Krona vor face bine. Atunci când alegeți o sursă de alimentare, ar trebui să țineți cont de durata de funcționare zilnică a set-top box-ului și de curentul pe care îl consumă - aproximativ 3 mA.
Cele mai multe părți ale set-top box-ului sunt montate pe o placă (Fig. 96), ale cărei dimensiuni sunt determinate pe baza utilizării pieselor specificate (în special, rezistențe MLT-0,25, condensatoare de oxid K50-6) .
Configurarea set-top box-ului începe cu reglarea modurilor tranzistorilor cu filtru controlat. Comutatorul SA1 este setat în poziția „Pedală” și prin selectarea rezistenței R5, se obține o tensiune constantă de 4...5 V la emițătorul tranzistorului VT4. Verificați funcționarea consolei de la pedală. În acest caz, la intrarea set-top box-ului trebuie primit un semnal cu o amplitudine de cel puțin 40 mV.
Apoi comutați comutatorul SA1 în poziția „Automat”. și verificați funcționarea mașinii. Prin reglarea rezistenței R2 și selectarea condensatorului C6, se stabilește sensibilitatea optimă a unității de control, la care atașamentul funcționează clar pe întreaga gamă de frecvență a chitarei și nu există declanșări repetate după ciupirea unei coarde cu un pick-up.
Dacă apar dificultăți în obținerea rezultatelor dorite de la automatizare, ar trebui să verificați tensiunea la emițătorul tranzistorului VT2 - ar trebui să fie de aproximativ 3,8 V. Dacă tensiunea măsurată diferă semnificativ, trebuie să înlocuiți tranzistorul VT1 cu altul de același tip. , cu un curent de colector invers mai mic sau mai mare. Puteți determina mai precis care tranzistor este necesar astfel: dacă tensiunea la emițătorul tranzistorului VT2 este mai mare decât cea specificată, veți avea nevoie de tranzistorul VT1 cu un curent de colector invers mare și invers.
Lotiune pentru chitara. Atașament vibrator |
Să reamintim că efectul „vibrato” se manifestă prin faptul că principalele oscilații ale semnalului preluat de la senzorul chitarei electrice sunt modulate în amplitudine prin oscilații de o frecvență foarte joasă (de la câteva până la câteva zeci de herți) și adâncimea de modulare este mică.
Semnalul de intrare de la senzorul chitarei electrice este furnizat prin condensatorul C1 la baza tranzistorului VT1, pe care este asamblată etapa de amplificare a frecvenței audio. De la sarcina colectorului tranzistorului (rezistorul R4), semnalul amplificat este furnizat prin condensatorul C6 la conectorul de ieșire XS2.
Lotiune pentru chitara. Diagrama atașamentului vibrato
În circuitul emițător al tranzistorului există un rezistor R5, care oferă feedback negativ asupra tensiunii alternative. Acest rezistor primește tensiune alternativă prin condensatorul C2 de la un generator de oscilație sinusoidală realizat pe tranzistoarele VT2, VT3. Frecvența de oscilație depinde de valorile rezistențelor R7 - R10 și condensatoarelor SZ - C5 și poate fi modificată cu rezistența variabilă R9 în intervalul de la 3 la 30 Hz. Amplitudinea semnalului furnizat amplificatorului de la generator poate fi reglată fără probleme folosind rezistența variabilă R6.
Deoarece curentul total al cascadei trece prin rezistorul R5, modificările acestuia datorate alimentării cu tensiune alternativă se vor reflecta și în semnalul preluat de la colectorul tranzistorului. Cu alte cuvinte, semnalul de pe colector va fi modulat de semnalul generatorului. Adâncimea de modulație este modificată de rezistența variabilă R6, frecvența - de rezistența variabilă R9. Și pentru ca semnalul de ieșire al set-top box-ului să nu fie distorsionat, punctul de funcționare al tranzistorului poate fi selectat mai precis folosind rezistența de tăiere R2.
Tranzistoarele ar trebui instalate din oricare dintre seriile KT315 cu un coeficient de transfer de curent de cel puțin 50. Rezistoare fixe - MLT-0,25, rezistențe variabile R6 și R9 - SP-I, trimmer R2 - SPZ-16. Condensatoare SZ - C5 - MBM, KM sau altele de dimensiuni posibil mai mici, restul condensatoarelor - K50-6. Sursa de alimentare - baterie Krona sau două baterii 3336 conectate în serie.
Unele piese sunt montate pe placă, aceasta este montată într-o carcasă mică. Pe panoul frontal al carcasei sunt instalate rezistențe variabile și un comutator de alimentare, iar conectorii sunt instalați pe panoul din spate.
Înainte de a verifica și regla set-top box-ul, glisorul cu rezistență variabilă R6 ar trebui să fie setat în poziția superioară conform diagramei, iar R9 în poziția inferioară. Un senzor de chitară electrică este conectat la intrarea consolei, iar amplificatorul principal este conectat la ieșire. Când cântați la chitară, mutați glisorul rezistenței de tuns într-o poziție în care puteți auzi un sunet clar chiar și cu un semnal puternic. Apoi, în timp ce jucați, mutați ușor cursorul rezistorului R6 în jos pe circuit și ascultați efectul „vibrato”. Ei verifică sunetul la schimbarea frecvenței generatorului, dar glisorul rezistenței R9 nu este adus în poziția de sus în diagramă, altfel oscilațiile generatorului vor fi perturbate. Dacă sunetul va fi distorsionat la cea mai mare adâncime de modulație, distorsiunea va fi eliminată cu mai mult pozitia exacta motor cu rezistență trimmer.
Este posibil ca în timpul funcționării set-top box-ului din cauza scăderii tensiunii bateriei, să apară o distorsiune a sunetului. Ele pot fi eliminate sau reduse printr-un rezistor de reglare sau prin înlocuirea sursei de alimentare.
Lotiune pentru chitara. Atașament de distorsiune |
Acest efect este unul dintre cele populare și adesea folosite în muzica pop. Esența sa constă în faptul că semnalul de la senzorul chitarei electrice este amplificat și limitat pe ambele părți, drept urmare la ieșire apar frecvențe care sunt multiple ale frecvenței fundamentale de oscilație. Cu alte cuvinte, apar armonici care îmbogățesc sunetul chitarei electrice.
Lotiune pentru chitara. Diagrama atașamentului „distorsiune”.
Pentru ca atașamentul să intre în vigoare, trebuie să mutați contactele mobile ale comutatorului SA1 în poziția opusă față de cea prezentată în diagramă. Acum semnalul care vine de la senzor este alimentat prin condensatorul C1 la un amplificator realizat pe tranzistoarele VT1 și VT2. Acesta este un amplificator obișnuit cu cuplare directă între trepte, doar amplifică semnalul de la senzor la amplitudinea necesară.
Urmează cascada pe tranzistorul VT3, care acționează ca un limitator de semnal în două căi. Deoarece diverse interferențe, și în special zgomotul primului tranzistor, cresc odată cu semnalul util, un limitator de diodă pe diodele VD1 și VD2 conectate în modul paralel back-to-back este conectat la ieșirea cascadei prin condensatorul C4. Ei „taie” zgomotul amplificat.
De la rezistorul R7, care este un control al volumului, semnalul merge la un lanț de filtru de condensatori C5, C6 și rezistențe R8 - R10, care reduce componentele de înaltă frecvență ale spectrului de semnal (acestea înrăutățesc oarecum sunetul unei chitare cu acest lucru atașament).
Când efectul de „distorsiune” trebuie dezactivat, comutatorul SA1 este setat în poziția prezentată în diagramă, iar semnalul prin contactele secțiunilor SA1.1, SA1.3 trece direct de la pickup-ul chitarei electrice la amplificatorul principal. .
Efectul tremolo este similar cu efectul vibrato. Singura diferență este că cu „tremolo” modulația de amplitudine a vibrațiilor chitarei electrice este mai profundă (până la 100%) decât cu „vibrato”. Prin urmare, vibrația sunetului cu tremolo este mai vizibilă.
Circuitul constă dintr-un generator de frecvență infra-joasă și un modulator. Generatorul este realizat pe tranzistorul VT1 conform circuitului unei cascade selective cu autoexcitare cu o punte dublă în formă de T (R1R4C2 și C1R2R3C3) într-un circuit de feedback negativ. Folosind rezistența variabilă R2, puteți regla fără probleme frecvența generatorului în limite mici. Modul de funcționare al cascadei, care asigură autoexcitarea sa fiabilă, este selectat de rezistența R5.
Lotiune pentru chitara. Diagrama de atașare a tremolo
De la sarcina în cascadă (rezistorul R7), semnalul generatorului este furnizat prin condensatorul C5 la rezistența variabilă R9 - regulatorul de adâncime a modulației. De la motorul rezistor, semnalul merge la modulator, realizat pe tranzistorul VT2. Acest tranzistor este conectat la un circuit divizor format din rezistențe R10, R11. Când nu există semnal la baza tranzistorului VT2 sau este prea mic pentru a deschide tranzistorul, semnalul de la senzorul chitarei electrice trece prin conectorul de intrare XS2, rezistența R11 și conectorul de ieșire XS1 direct la amplificatorul principal. Când amplitudinea tensiunii alternative bazată pe tranzistorul VT2 atinge valoarea la care se deschide tranzistorul, rezistența R10 este conectată la firul comun, iar semnalul care ajunge la conectorul XS1 scade de mai multe ori - cu valorile indicate ale rezistențelor R10 și R11 - de 4 ori, fără a ține cont de impedanța de intrare a amplificatorului principal. Cu alte cuvinte, în tact cu o frecvență infra-joasă, tranzistorul VT2, ca o cheie, va închide și deschide borna din stânga a rezistenței R10 și firul comun.
Prin modificarea amplitudinii tensiunii alternative pe baza tranzistorului VT2 cu rezistor variabil R9, puteți modifica gradul de deschidere a acesteia, adică rezistența secțiunii colector-emițător și, prin urmare, coeficientul de transfer al divizorului și adâncimea de modulație. În acest fel, puteți schimba fără probleme natura manifestării efectului „tremolo” și puteți trece de la „tremolo” la „vibrato”.
Suhr Riot este o pedală de distorsiune cu drepturi depline, potrivită pentru a lucra în toate stilurile (după părerea mea). Este receptiv la dinamică, departe de a fi cel mai ieftin (unul dintre motivele bune pentru a o face singur), deși bineînțeles că nu este un butic dur. Cea mai importantă descoperire pentru mine a fost sunetul diferitelor tipuri de amplificatoare.
Se aude în orice (!) (bine, sau aproape totul, 99,9%), în toate amplificatoarele! Cel puțin în stive de tuburi, cel puțin în combo de tuburi de putere diferită, cel puțin într-un tranzistor de 10 wați, cel puțin într-un tranzistor cu putere mai mare. În toate cazurile, obținem un sunet dinamic lizibil în orice stil, fie el rock and roll sau vreun metal feroce în acordul C. O comparație destul de grosolană, dar este adevărată.
Prefaţă
Când s-a luat decizia de a asambla acest dispozitiv, eu, fără să mă gândesc de două ori, am luat primul sigiliu pe care l-am întâlnit (un desen al unei plăci de circuit imprimat) pe Google, de fapt sub formă de poză, cu etichete ale pieselor și altele asemenea .
A fost cu mult timp în urmă, nu prea înțelegeam hardware-ul și, în general, procesul de creare a plăcii și a dispozitivului în ansamblu, așa că am crezut că designul plăcii era 1 la 1. Dar oameni cunoscători M-au ajutat, au spus clar că nu, nu 1 la 1. M-au ajutat să-l redesenez, se pare că în P-CAD.
Mai simplu spus, am făcut această tablă unde mi-am făcut stagiul, la fabrică în general, de care m-am bucurat foarte mult, pentru că... totul a ieșit de foarte bună calitate. Dar nu totul s-a dovedit a fi atât de roz - după ce a lipit tot ceea ce era necesar pentru muncă, s-a dovedit că a existat extrem de puțină suprasarcină. Am căutat greșeli în diagramă și nu le-am găsit. Am scris pe un forum și am primit câteva recomandări. Nu a ajutat. Și apoi, de nicăieri, cineva care nu este din Rusia răspunde la acest subiect. În rusă, dar Google Translate este clar vizibil. El scrie că diagrama este incorectă, aici este un link către un forum străin, unde au aranjat totul până la cel mai mic detaliu.
Din anumite motive nu am putut să mă înregistrez pe acest forum, ceea ce i-am răspuns acestui prieten. Și a ajuns să trimită o arhivă de materiale, pe care în cele din urmă o voi publica aici cu comentarii, mai ales că nu am văzut niciun articol de recenzie despre asamblarea acestei pedale în limba rusă.
Deci, schema
Acest lucru necesită un comutator basculant ON-ON-ON cu trei poziții și 6 contacte, pe care nu l-am găsit în orașul nostru, așa că am făcut o versiune ușor simplificată, dar, aparent, nu în totalitate corectă în ceea ce privește modurile de comutare. Acest circuit diferă numai în treapta inferioară cu un comutator basculant (așa-numitul modul de tăiere). 
Această opțiune necesită un comutator cu trei poziții ON-OFF-ON cu 3 contacte, care sunt disponibile chiar și în chioșcurile radio mici. Vă rugăm să rețineți că acest modul este realizat pe o eșarfă separată.
Această execuție, judecând după comentarii, nu este în întregime corectă, iar modurile se schimbă oarecum ciudat, în general, 2 din 3 par să fie la fel. Deși abia ating acest comutator. 
Și cel mai important lucru este că în toate aceste materiale a existat un sigiliu divorțat pe o scară de la 1 la 1. Designul circuitului meu nu este bun și cu greu aș reuși să direcționez rapid circuitul corect. Și am vrut-o mai repede.
Totul este oglindit și gata de utilizare. Fișierul se numește „clipping module.pdf”, tipăriți de la 1 la 1. Așadar, facem placa folosind metoda LUT (laser iron). Există o mulțime de recenzii ale acestei metode pe Internet, așa că o voi descrie pe scurt.
Vom avea nevoie de:
- Textolit acoperit cu folie, foliat pe o parte.
- Clorura ferică (sub formă de pulbere maro).
- Hârtie lucioasă. Se spune că este potrivit pentru imprimarea foto (și anume lucios, nu mat!!!), dar este potrivit și din unele reviste. Am rupt deja pagini din revistă despre echipamentul muzical „IN/OUT” de mai multe ori. Totul se imprimă bine pe el.
- Imprimantă laser (!).
- Ferăstrău.
- Un fier de călcat (de preferință unul care nu este folosit pentru a călca rufele în casa ta; există șansa de a-i deteriora suprafața. Este, bineînțeles, curățat, dar nu este prea bun. Dar dacă ai doar așa și așa, un curat Foaia A4 așezată între fierul de călcat și desenul atașat va ajuta parțial la sefa de textolit.).
- Un recipient care nu te deranjează este mai bun decât plasticul și durabil.
- Alcool, acetonă.
- Periuță de dinți veche.
- Hârtie abrazivă.
- Fier de lipit, lipit, flux (dacă lipirea este fără colofoniu. Din fluxuri: colofoniu lichid, acid de lipit)
- Mini burghiu, set de burghie 0,6-1 mm.
- Marker pentru scris pe CD-uri.
Imprimăm imaginea plăcilor pe hârtie lucioasă folosind o imprimantă laser. Dacă este prima dată când faci așa ceva, este mai bine să faci câteva copii, pentru orice eventualitate. Tăiați-o. Am tăiat piesele de dimensiunea necesară cu un ferăstrău, este mai bine să tăiem cu o marjă de 2-3 milimetri.
Dacă intenționați să montați o placă mare pe carcasă pe suporturi, asigurați această distanță pentru șuruburi în mod corespunzător (adăugați 6-7 milimetri piesei de prelucrat pe cele două laturi).
Pasul 1: Scoaterea PCB-ului
Curățăm suprafața acoperită cu cupru cu șmirghel. Fără fanatism, pentru a nu rupe complet stratul. Apoi degresați cu alcool.
Pasul 2: transferați circuitul pe placă
Atașăm desenele tipărite ale plăcilor cu un model la stratul de cupru al semifabricatului de textolit. Trecem prin fier de călcat de 3-5 ori. Aici, doar prin experiență poți determina de câte ori trebuie să-l călci cu fierul tău de călcat, astfel încât designul să nu se răspândească (ca pe una dintre plăcile mele), ci să imprime și bine. Prin urmare, recomand să tipăriți desenele cu rezervă.
Apoi, luați și turnați cald sau apă fierbinteși aruncă aceste spații acolo. Înmuiem timp de aproximativ 15 minute și începem cu grijă să curățăm hârtia cu o periuță de dinți veche. Îl puteți freca cu vârful degetelor - principalul lucru este să nu rupeți designul.
După cum puteți vedea, batista stângă s-a dovedit dezgustător, am supraexpus fierul și am mutat accidental foaia de hârtie cu desenul în timp ce „transferam” desenul. Deoarece nu exista un desen de rezervă (precum și o imprimantă laser personală), iar desenul nu era complicat, apoi l-am completat manual cu un marker pe un CD. Pe tabla din dreapta am retusat ulterior spatiile cu acelasi marker.
Pasul 3: Gravare
Turnați apă într-un recipient care va conține semifabricate și adăugați clorură ferică. În ce proporții - uitați-vă pe ambalaj. Se amestecă. Este mai bine să amestecați cu ceva din plastic sau din lemn, dar nu cu metal. Atenție, soluția rezultată se murdărește foarte mult, mai ales dacă este vărsată pe podea.
Dacă soluția este proaspăt preparată, atunci timpul de gravare este de 10-15 minute. Eșarfele pot fi conduse înainte și înapoi în container pentru a accelera procesul. Ca rezultat, obținem asta:
Permiteți-mi să vă reamintesc că cel din stânga este desenat de mână. Și în cea dreaptă nu am terminat de desenat o cale. Ulterior, am instalat un jumper acolo.
Dacă există acetonă, atunci spălați modelul negru cu acetonă și șlefuiți-l ușor din nou. Nu aveam acetonă, așa că am curățat imediat totul cu șmirghel și apoi l-am degresat cu alcool.
Mântuim, forăm. Pur și simplu am cositorit: am umezit placa cu flux, am luat lipitura pe un fier de lipit și am distribuit-o cu grijă de-a lungul șinelor. Am găurit cu un mini burghiu, un model destul de ieftin, de putere redusă, dar face față sarcinii de găurire a plăcilor de circuite. Total: 
Pasul 4. Lipirea elementelor și asamblarea „creierelor”
Vom avea nevoie de:
Lipim rezistențe, diode, condensatoare. Recomand cu caldura lipirea microcircuitelor nu direct pe placa, ci prin prize. Aceste. Mai întâi lipim prizele și apoi introducem microcircuitele în ele. Nu uitați să spălați fluxul.
Ca analog al diodelor 1N34, puteți lua D9Zh.
Diodele LED pe care le-am luat au fost două roșii și una albastră.
Acum vine partea distractivă. Nuanțe care nu sunt în imagini. Un test de atenție pentru a spune simplu.
!ATENŢIE!În zona condensatorului C13 există un loc în care trebuie să lipiți un jumper după lipirea tuturor elementelor, acolo vor rămâne două găuri. Iată cum să le conectați. Deși acest loc este destul de evident.
Dar ceea ce nu este evident. Insula din partea centrală superioară a plăcii este solul. Trebuie să existe. Și trebuie să fie conectat prin cablu la pământ, care este conectat la pământul de alimentare. Ei bine, sau în alt punct în care există pământ pe placă. Sau există două găuri în zona condensatorului C10 și potențiometrul de volum.
Drept urmare, iată aceste două locuri:
Iată cum arată pentru mine dacă potențiometrele nu sunt lipite direct pe placă:
Pasul 5: Asamblarea carcasei
În două cazuri de fabricare a acestei pedale, am folosit aceeași carcasă - GAINTA 0473. Într-un caz, am lipit oalele pe placă și, în consecință, placa a fost atașată la carcasă cu potențiometre. Scaunele erau poziționate într-un „triunghi”, iar intervalul de rotație nu era în întregime normal. În cel de-al doilea caz, am atașat placa principală pe suporturi de capacul carcasei (capacul este în partea de jos), toate oalele au fost așezate într-un rând în partea de sus și intervalul lor de rotație a fost complet standard.
Într-un caz, caroseria a fost vopsită, dar fără lac. Drept urmare, colțurile sunt destul de uzate, dar nu este foarte vizibil în fotografie. A doua oară când am făcut fără pictură, am gravat pur și simplu inscripțiile cu un mini-burghiu cu accesoriu de gravură.
În ceea ce privește butonul de pornire - oprire a loțiunii. Este necesar un așa-numit buton 3PDT cu fixare, 9 contacte. Pentru a indica efectul on-off, aveți nevoie de un LED (nu super-luminos! Este foarte orbitor dacă nu selectați un rezistor), un rezistor de 4,7 Kom. Acesta este modul în care totul este conectat: 
Ei bine, iată ce s-a întâmplat:
Articolul conține materiale de pe un forum străin cu două versiuni ale modulului de tăiere și o explicație a funcționării acestui modul.
39 3
Salutare tuturor! Articolul de astăzi este dedicat în întregime construcției de gadgeturi. După ce l-ai citit, vei putea să asamblați primul dispozitiv de lucru cu călcâiul stâng al piciorului drept, cu ochii închiși. Ei bine, sau aproape.
Întrebarea „Ce îl face pe un chitarist să ridice un fier de lipit?” Există mai multe răspunsuri posibile.
În primul rând, situația financiară. Da, da, lucrurile decente costă o grămadă de bani și se strâng de-a lungul anilor, puțin câte puțin. Și, deoarece un pionier, care a decis să se împrietenească cu lumea magică a sunetului electric, a achiziționat o vâslă electrică și un dispozitiv electric, cu siguranță are o dorință rezonabilă de a-și diversifica sunetul. Și crede cu fermitate că va primi gratuit lotiunea visurilor sale.
În al doilea rând, curiozitatea banală. Omul este o creatură curioasă. Îi place să descopere lucruri noi interesante și misterioase. Nu cu mult timp în urmă, ZVEX a lansat un kit din seria „Asamblați-l singur”, în care trebuia să evocați ceva ca o placă de breadboard cu fire în mâini. Și au fost fani... Da, până la urmă, cine nu vrea să simtă acest sentiment dulce de nedescris de satisfacție din munca depusă, când o grămadă de componente radio reci, fără viață, sunt pline de sunet și căldură la tub!?
În al treilea rând, cineva vrea să preia lumea. Dar mai multe despre asta altădată.
Deci, indiferent de ce categorie de fier de lipit pentru chitarist vă considerați, începem. Și vom colecta binecunoscutul TROTSKY OVERDRIVE în cercuri înguste. Acesta este cel mai simplu circuit cunoscut de noi, are și un sunet destul de acceptabil, nu necesită nicio configurație și este destul de potrivit ca prim dispozitiv.
Circuitul este o singură treaptă de amplificare bazată pe un tranzistor bipolar cu un limitator de diodă anti-paralelă și un filtru trece-jos. După ce a citit propoziția anterioară, un chitarist-lucrător neinițiat în misterele ingineriei radio probabil că îi va apuca de cap: „etapă de amplificare”, limitator spate la spate, „filtru de ceva acolo”? , Moscova nu a fost construită imediat - în cele din urmă, în cadrul acestui articol, pentru a asambla dispozitivul, nu veți avea nevoie de cunoștințe speciale, veți avea nevoie doar de atenție, perseverență, o grămadă de timp liber. un scaun moale și confortabil, o cutie de bere rece...)
Îl vom asambla din pietre și bețe... prin instalație agățată - asta înseamnă fără a ne deranja cu fabricarea unei plăci de circuit imprimat. Vom face doar câteva găuri în baza dielectrică și vom plasa picioarele elementelor în ele. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de o bucată de PCB fără folie, plexiglas (superb!) sau alt plastic.
Am folosit doar o bucată de plexiglas.
Ei bine, o listă cu ce mai este nevoie.
Materiale:
Fier de lipit (oricine va face: chiar și sovietic, chiar și chinez; 40-60 W);
- flux neutru (aka colofoniu: fie pin solid într-un borcan, fie lichid într-o sticlă ca LTI-120; nu recomand cu insistență fluxurile active și acizii de lipit);
- lipire (stani-plumb POS-60, POS-61);
- tăietoare laterale sau clește;
- o rola de sarma subtire de 1 metru (recomand MGTF);
- o unealtă pentru găurire (aceasta poate fi un burghiu mic sau mare, o șurubelniță);
- burghiu 1-1,5 mm;
- o bucata de PCB fara folie, plexiglas sau alt material plastic de 30x50 mm;
- este indicat sa ai la indemana un multimetru pentru masurarea rezistentei;
Detalii! ^___^
Condensatoare:
Recomand folie autohtona tip K73-17 (sau analogi importati) pentru o tensiune minima.
- 22 nanofarads (= 0,022 microfarads);
- 47 nanofarads (= 0,047 microfarads);
- 100 nanofarads (= 0,1 microfarads);
Diode:
- Diode de siliciu sau germaniu - oricare 2 piese (de exemplu, 1N4148, 1N4001, 1N914);
Tranzistoare:
- Siliciu n-p-n 2N3904 (sau, conform recomandărilor, sovietic KT312);
Potențiometre:
- 50 kOhm cu caracteristică liniară (Gain) – tip „B”;
- 100 kOhm cu o caracteristică logaritmică (eventual liniară) (Volum); - tastați „A” sau „B”
Toate cele de mai sus se potrivesc cu ușurință pe o coală de hârtie A4:
Alte:
Buton... Majoritatea punct slab, este de obicei dificil de obținut (mai ales în sălbăticie precum Zamkadye). Butonul este necesar cu o blocare tip 3PDT - 9 contacte (pentru bypass cu indicație) sau, în cel mai rău caz, tip DPDT - 6 contacte (fără indicație). În cel mai rău caz, puteți utiliza un comutator similar cu 6 sau 9 contacte. Este adevărat că apăsarea cu piciorul nu va funcționa. Ei bine, dacă finalul este cu adevărat rău, atunci o poți face fără ocolire.)
Iată cum ar trebui să arate butoanele:
Comutator basculant pentru 6 contacte tip ON - ON;
- Două prize stereo pentru 6,3 mufe pe corp (plastic sau metal);
- Priza pentru carcasa tip 5,5x2,1;
- Două butoane pentru potențimetre (opțional, dar vor oferi creației ceva complet);
Și, desigur, cazul: ar putea fi o cutie de sardine sau o frumoasă cutie de trabucuri cubaneze. Este la discreția ta.
Am ales o cutie de montaj sovietică cu numele mândru „Granit-X”. De fapt, este fabricat din aluminiu subțire. De fapt, era întinsă de mult timp și era o criză în ochi.
Vom asambla dispozitivul conform diagramei atașate. Arată clar locația tuturor pieselor de pe o bucată de plexiglas. În plus, o diagramă schematică a dispozitivului este prezentată chiar la începutul articolului.
La asamblare, acordați o atenție deosebită pinout-ului tranzistorului. Un tranzistor este un gandac cu trei picioare. Fiecare picior are propria sa denumire: colector (C), emițător (E) și bază (B). În figura de mai sus, lângă tranzistor, toate aceste simboluri sunt acolo - unde să lipiți ce picior. Dar este necesar să le verificați cu pinout-ul fizic real al tranzistorului specific. Pentru tranzistorul KT312, pinout-ul este afișat în diagrama schematica la începutul articolului. Pentru 2N3904 - în figura de mai jos.
Cum se face un bypass?
Bypass este o caracteristică a dispozitivului care permite unui semnal să treacă direct printr-un efect, fără procesare. Pe scurt, există bypass-uri „rece” și „fierbinte”, „adevărat” și „netrue” și există și o „bypass milennium”. În acest articol, ne interesează bypass-ul de conductă rece (sau altfel numit „mecanic”).
Este implementat folosind un comutator (buton, comutator cu picior, comutator basculant), care are două poziții fixe ON-ON. În practică arată astfel:
Fiecare apăsare „aruncă” contactul din mijloc de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga în fiecare grup. Pot exista două astfel de grupuri (DPDT), trei (3PDT), patru... Totul este destul de simplu, principalul lucru este să înțelegem principiul în sine. Ei bine, schema de conectare pentru butonul 3PDT pentru bypass arată astfel:
Același lucru pentru DPDT (fără LED):
Mai detaliat, cum să conectați prizele, butoanele și alimentarea la placa de efecte este prezentat în detaliu în figuri (preluate de aici
Opțiune pentru butonul DPDT(fara LED). Priza de alimentare poate fi conectată în același mod ca în figura următoare.
Opțiune pentru 3PDT:
Puff, ei bine, am rezolvat teoria, acum câteva sfaturi practice direct prin lipire:
Nu vă zgârciți cu gumboil! Aplicați flux pe zona de lipit înainte ca vârful fierului de lipit să o atingă cu lipirea. După lipire, lipirea ar trebui să strălucească dacă are o culoare ternă, înseamnă că s-a oxidat și nu a fost suficient flux;
- Încercați să nu supraîncălziți piesele. Pentru un fier de lipit fără termoreglare, temperatura vârfului poate ajunge la 320-380 de grade. Prin urmare, timpul maxim de atingere nu trebuie să depășească 3-4 secunde. Acest lucru se aplică într-o măsură mai mare elementelor semiconductoare: tranzistoare și diode;
- Luați-vă o cârpă umedă și ștergeți în mod regulat depunerile de carbon de pe vârful fierului de lipit;
Ei bine, asta-i tot! Du-te! Vizionare placuta si succes!
Întregul proces a fost surprins pe video, pedala a primit un autocolant frumos - vă rugăm să aruncați o privire:
P.S. Vom schimba cutia experimentală din videoclip cu câteva bunătăți.
Pentru întrebări, contactați grupul nostru
Dacă sunteți un chitarist pasionat și vă cunoașteți bine electronicele, atunci probabil ați încercat să vă construiți propria pedală de efecte pentru chitară, și poate mai mult de una. Pedalele cu tub, desigur, sună foarte bine, dar sunt relativ scumpe de creat, dar pedalele care folosesc componente discrete pot fi asamblate la costuri reduse, iar crearea lor este accesibilă chiar și începătorilor în domeniul ingineriei audio.
Dar, de regulă, o pedală dă un efect și de multe ori doriți să aveți mai multe dintre ele pentru un sunet plin de culoare. În acest caz, aveți nevoie de un întreg procesor de efecte. Dar astăzi, chiar și un începător își poate asambla propria pedală de chitară cu capacitatea de a programa diverse efecte pentru aceasta datorită plăcii Arduino.
Acum, pentru Arduino Uno, puteți asambla un scut special pedalSHIELD UNO, ale cărui surse sunt în acces deschis. Cu pedalaSHIELD UNO puteți face destul de ușor o pedală de efecte de chitară programabilă. Acest scut este asamblat folosind componente disponibile pe scară largă și nu necesită cunoștințe profunde în programarea algoritmilor de procesare a semnalului digital. Iată cum arată scutul pedalSHIELD UNO:
Schema de conectare a conectorilor, butoanelor și altor componente la placa Arduino Uno este prezentată în imaginea de mai jos. Aici, semnalul de intrare jack al chitarei este condus la intrarea analogică A0 și ulterior citit de un ADC. Semnalul de ieșire este furnizat de canalele PWM 9 și 10.
Lista componentelor circuitului pedalSHIELD UNO:
Condensatoare C5, C2, C7, C8, C9 6,8 nF
Condensatoare C3, C6, C10 4,7 nF
Condensatoare C1, C11 100 nF
Condensator C4 100 pF
R12,R13, R10, R9, R6, R4, R3 rezistențe 4,7 KOhm
R5, R7, R8 rezistențe 100 KOhm
R1, R2 rezistențe 1 MOhm
Rezistor R11 1,2 MOhm
Potențiometru RV1 500 KOhm
D1 LED 3mm albastru
U1 amplificator operațional TL972
Conector pdip-8 pentru pachete DIP cu 8 pini
Comutator cu trei butoane SW1
Comutator SW2
Butoane SW3, SW4
mufe audio J1, J2
Pentru a programa Arduino să implementeze un anumit efect de chitară, aveți nevoie de o arhivă cu schițe care oferă aceste efecte. În acest moment, sunt prezentate unsprezece schițe, iar printre ele există sunete atât de populare precum distorsiunea, tremolo, delay și o serie de altele.
Astfel, construirea unei pedale de chitară DIY folosind Arduino este un proces destul de simplu. Desigur, nu se va dovedi a suna la fel de bine ca pedalele de la producătorii celebri Fender, Marshall sau Boss, dar din acest proiect puteți învăța multe despre designul audio.
