Indicator stare ceainic electric. Fierbătorul electric îl reparăm singuri.

Fierboanele electrice - termos, sau termooale, servesc regulat timp de 2 - 3 ani, apoi de obicei eșuează. Principalele motive pentru aceasta sunt: ​​nu mai fierbe apa, nu toarnă apă clocotită și din cauza scurgerilor de apă. Există o mulțime de materiale pe Internet despre repararea termopotelor, dar aproape că nu există diagrame. Articolul descrie pe scurt modele de termopot, ale căror diagrame sunt copiate de la produse ale căror defecțiuni le-a întâlnit autorul în timpul reparațiilor. Articolul oferă exemple de soluții de circuit utilizate în majoritatea modelelor de termopot moderne, în ciuda numărului mare de clone produse de diverse companii.

În diagramele de mai sus, denumirile majorității părților corespund cu cele indicate pe plăci. Pentru diferite modele de termopot, circuitele secundare de alimentare și unitățile de control sunt foarte diferite. Toate termooale au un recipient pentru fierberea apei din oțel inoxidabil. Încălzitoarele electrice termice, elementele de încălzire, de obicei două dintre ele, sunt fixate în partea inferioară pentru fierbere și încălzire a apei, în acest caz sunt amplasate într-un singur bloc, care are trei ieșiri. În partea de jos a recipientului se află un comutator termic pentru o temperatură de 88 - 96 grade C sau un senzor de temperatură, care dă un semnal de oprire a elementului de încălzire al cazanului atunci când se atinge temperatura dorită a apei. Pe peretele lateral al containerului sunt montate un intrerupator termic conectat in serie pentru o temperatura de 102 - 110 grade C si o siguranta FU pentru 125 grade C/10A, plasat intr-un tub de silicon. Ele opresc alimentarea cu energie a termootului atunci când temperatura recipientului de fierbere crește din cauza lipsei de apă sau în cazul unui scurtcircuit. A depune apa calda termopotele folosesc același tip de motoare electrice de 12 V DC cu o pompă centrifugă.

Majoritatea pieselor termopotului sunt situate pe două plăci. Placa de control, pe care sunt amplasate butoanele de control și LED-urile, se află în partea superioară a carcasei. Placa principală, pe care se află majoritatea conectorilor de alimentare, unităților de control, releelor, surselor și stabilizatorilor de tensiune secundară, este situată în partea inferioară a carcasei, sub recipientul de apă clocotită. Ambele plăci sunt conectate între ele prin cablaje de fire cu conectori.

Diagrama termopotului Elenberg TN-6030 este prezentată în Fig. 1. Anterior, în 2014, autorul a postat-o ​​pe site-ul go-radio, așa că este oferit un link către acest site. Circuitul TN-6030 este destul de simplu și complet analogic. Un curent pulsatoriu curge constant prin elementul de încălzire a apei EK1 și dioda VD9 într-o singură direcție, astfel încât rezistența acestui element de încălzire este de două ori mai mică decât un element de încălzire similar de aceeași putere la alte modele, unde este alimentat prin alternanță. actual. Când motorul electric este pornit, un curent pulsatoriu constant cu o polaritate diferită, de până la 150 mA, începe să curgă prin acesta și dioda VD10 și prin elementul de încălzire EK1. AC. Pornire automată iar oprirea elementului de incalzire pentru apa clocotita EK2 se face prin intrerupatorul termic SF1. Pornirea forțată a elementului de încălzire EK2 timp de până la 2 minute se realizează prin contactele K1.1 ale releului K1. O tensiune constantă de 14 V, stabilizată de lanțul R3 și VD6, este furnizată tranzistorilor VT1 - VT2 ai treptei de control a releului K1 de la puntea de diode VD1 - VD4. O defecțiune comună a acestui model de termopot este arderea contactelor comutatorului termic SF1, deoarece tot curentul elementului de încălzire EK2 trece prin acesta. Înlocuirea comutatorului termic nu este dificilă; trebuie doar să deșurubați două șuruburi de pe flanșă și să rearanjați cei doi conectori de alimentare. Videoclipuri detaliate ale acestei înlocuiri sunt disponibile pe Internet.

Alte defecțiuni treaba proasta pompa de alimentare cu apa calda. Motivul său este o creștere a frecării pe axa rotorului a unui motor electric care funcționează la temperatură ridicată din cauza deteriorării calității lubrifiantului. Ambreiajul magnetic al pompei constă dintr-un disc magnetic montat pe arborele rotorului motorului electric și un rotor al pompei montat pe arborele axului în capacul carcasei pompei. La baza rotorului este fixat și un disc magnetic. Între cele două discuri magnetice este instalată o garnitură etanșă. Orez. 2.

Autorul a lubrifiat punctele de sprijin ale rotorului de la capetele carcasei motorului electric cu ulei obișnuit pentru ax. A ajutat câteva luni. Este dificil să ajungi la punctul de sprijin din față, a trebuit să demontez pompa și să turnam ulei sub discul magnetic și să îl rotesc cu degetul, în acest moment motorul electric este în poziție verticală, astfel încât uleiul să curgă în locul potrivit. Uleiul rămas se toarnă peste margine. Nu este nevoie să scoateți discul de pe axa rotorului câteva demontări și nu va rămâne pe axa rotorului. Este mai ușor să înlocuiți imediat motorul cu pompa.

Scurgerile de apă în termopots apar rar, de obicei din cauza deteriorării mecanice. Într-o zi, cauza apariției apei sub ibric s-a dovedit a fi o crăpătură abia vizibilă în partea superioară a carcasei de plastic, sub capac, care trecea de-a lungul marginii recipientului pentru apă clocotită. Aburul a pătruns în această crăpătură, care s-a condensat apoi pe suprafața interioară a pereților carcasei, iar plasticul s-a prăbușit de-a lungul crăpăturii. Acel fierbător era nereparat.

Diagrama termopotului Vitek VT-1188 este prezentată în Fig. 3. În acest model, unităților de comandă se furnizează o tensiune secundară de 12 - 14 V de la transformatorul T1, instalat în partea inferioară a carcasei sub rezervorul de apă, și de la puntea redresorului VD1 - VD4. O tensiune de 5 V de la stabilizatorul ic2 este furnizată pentru alimentarea procesorului ic1, care controlează întreaga funcționare a termopotului. La comanda optocuplerului ic3, procesorul ic1 ar trebui să semnaleze activarea protecției, SF1 sau FU1, deși nu este clar cum - nu este instalat un buzzer în acest model. În partea de jos a rezervorului de fierbere există un senzor de temperatură RT instalat din două termistoare MF58 conectate în paralel cu un TKS negativ în carcase KD-3. Temperatura de oprire a cazanului este setată manual cu ajutorul butonului sw2. Termooale VT-1188 și VT-1187 nu au element de încălzire pentru încălzirea apei, motiv pentru care pornirea și oprirea elementului de încălzire pentru fierbere, EK1 apare mai des decât la alte modele. Prin urmare, în VT-1188, contactele releului se ard mai des, iar elementul de încălzire se arde. Cazul de ardere a pinului de montare a releului de pe placă este descris în. Dacă apar toate aceste defecțiuni, afișajul ibricului și motorul pompei funcționează normal, dar apa nu fierbe. Dacă contactele releului ard și se lipesc sau dacă tranzistorul Q1 se defectează, este posibil ca modul de fierbere să nu se oprească. La repararea acestor defecțiuni, piesele defecte sunt înlocuite.

Fotografie a plăcii principale VT-1188. Orez. 4.

Diagrama termopotului VT-1191 este prezentată în Fig. 5. Sursa secundară de tensiune pentru unitățile de control este în impulsuri, realizată pe microcircuitul VIPer 12A folosind un circuit fără transformator. Tensiune constantă 18 V la ieșire este filtrat de condensatoarele EL3, C3 și inductorul L2, apoi coborât de dioda zener ZD2 la 12 V. Circuitul de control funcționează pe procesorul ic1, nu există marcaje pe corpul său, există doar o etichetă care indică model de termopot. O tensiune de 5 V este furnizată la ic1 de la stabilizatorul de pe tranzistorul Q4 și dioda zener ZD3. Termopotul VT-1191 are două elemente de încălzire: EK1 pentru fierbere și EK2 pentru încălzirea apei. Contactele K1,1 ale releului K1 conectează alternativ bornele unuia dintre ele la rețea, în funcție de tensiunea la pinul nr. 5 al ic1, care este alimentat la baza tranzistorului Q1 prin conectorul CN1, LED-ul HL2 și R7. Un curent de bază mic al tranzistorului Q2 trece prin comutatorul termic SF2, astfel încât SF2 este conectat la placă și pinul nr. 4 al ic1 cu un conector de curent scăzut. Motorul electric este pornit de tranzistorul Q3 când „+” apare la pinul nr. 3 al ic1. Defecțiunea termootului s-a manifestat prin faptul că nu a fiert și nici nu a turnat apă, doar indicatorul verde HL3 era aprins. Cauza defecțiunii a fost defecțiunea procesorului ic1.

Fig.6 Fotografie a plăcii principale VT-1191, fixată în carcasa termopotului.

Au fost deja date o mulțime de sfaturi despre repararea termopotelor, dar voi adăuga încă două:

1) Faceți fotografii ale întregului proces de dezasamblare și reparare a ceainicului. Acest lucru va facilita apoi asamblarea sa ulterioară și mai ales instalarea conectorilor de alimentare. (Fig. 6).

2) Dacă carcasele conectorilor de curent scăzut instalați pe plăci se clătinesc chiar și ușor în locurile lor, aceste carcase trebuie să fie lipite de placă, iar contactele trebuie lipite. Defectarea contactelor conectorului după repararea și asamblarea termopotului poate duce la noi defecțiuni.

Referințe

• „Reparație releu ceainic electric Vitek VT-1188”
• Revista Radio 2016-8-35.

Sistem:

Cazul în care, după o lungă așteptare, fierbătorul electric pornit încă nu a fiert, a condus la ideea că ar fi o idee bună să se asigure o monitorizare vizuală a funcționalității elementului său de încălzire. Faptul este că indicatorul de putere încorporat (de exemplu, o lampă de neon cu un rezistor de stingere) este conectat în paralel cu elementul de încălzire și arată doar prezența tensiunii de 220 V la bornele sale. Chiar dacă elementul este defect, indicatorul luminos se va aprinde în continuare pentru a indica faptul că fierbătorul este pornit. Ca urmare, a fost dezvoltat un dispozitiv simplu care rezolvă problema. Diagrama sa este prezentată în figura de mai sus. Elementele ceainicului (ștecher XP1, comutator SA1 și element de încălzire EK1) sunt conturate cu o linie punctată.

Când încălzitorul funcționează, ștecherul este introdus în priză, dar comutatorul este deschis, curentul trece prin circuit:
contactul L al mufei XP1,
dioda VD1,
rezistenta R1,
cristal LED „verde” HL1,
rezistențe R2-R4, încălzitor EK1,
contactul N al mufei XP1.
Lumina verde a LED-ului indică faptul că încălzitorul funcționează corect. Puterea consumată din rețea în acest mod nu depășește 3 W.

După închiderea comutatorului SA1, curentul prin cristalul LED „verde” se oprește, deoarece circuitul său de curgere este acum oprit de comutator. Curentul curge: de la contactul N al ștecherului XP1 prin dioda VD2, rezistența R5, cristalul LED „roșu” HL1, rezistențele R2-R4 și întrerupătorul închis SA1 până la contactul L al ștecherului de alimentare. Culoarea verde a LED-ului se schimbă în roșu. Prin rezistorul R6 și dioda VD3, condensatorul C1 este încărcat, tensiunea de la acesta este furnizată circuitului de alimentare sintetizator muzical DA1.

În versiunea tipică de pornire a sintetizatoarelor din seria UMS (pin 13 este conectat la sursa de alimentare plus, acesta este cel mai economic mod), melodia începe să sune imediat după aplicarea tensiunii de alimentare. Dar aceasta este doar prima dintre melodiile disponibile în memoria microcircuitului și se repetă până când alimentarea este oprită. Prin conectarea pinului 4 la firul comun, puteți activa a doua melodie din listă, dar sintetizatorul o va repeta și până când alimentarea este oprită.

Dacă pinul 13 nu este conectat la power plus, trebuie să îi aplicați un impuls pentru a începe redarea nivel înalt cu durata de 0,1...0,5 s. Dacă pulsul de declanșare este prea scurt, va suna doar un mic fragment al melodiei (cinci sau șase note), dar dacă este suficient de lung, va fi redat complet. Deoarece pinul 12 este conectat la comun, sintetizatorul se va opri când melodia se termină. Puteți citi mai multe despre munca sintetizatoarelor muzicale în articolul lui V. Drinevsky și T. Sirotkina „Sintetizatoare muzicale din seria UMS” (Radio, 1998, nr. 10, pp. 85, 86).

Proprietatea sintetizatorului descrisă mai sus este folosită pentru a confirma muzical conexiunea ceainicului la o rețea de 220 V și pentru a evita ascultarea aceleiași melodii până când apa fierbe în el și se oprește automat. Impulsul de pornire formează circuitul R7R8C2. Prin selectarea rezistenței R6, tensiunea de alimentare a microcircuitului DA1 este setată la 1,5 V. Dioda VD3 previne descărcarea condensatorului C1 prin circuitul de alimentare al LED-ului HL1.

Alarma este montată pe capacul inferior al corpului ceainicului într-un mod articulat. Rezistoarele R2-R4 sunt izolate termic cu material de azbest. Cipul sintetizatorului este lipit de capac cu pinii în sus. Rezistoarele rămase, o diodă VD3, condensatoare și un rezonator cu cuarț sunt lipite la ele, ca niște stâlpi de montaj. Emițătorul piezo HA1 este, de asemenea, lipit de capac, în el sunt găurite mai multe găuri cu un diametru de 1,2 mm pentru trecerea sunetului.

LED-ul HL1 este instalat în locul indicatorului de putere care era anterior în fierbător. Dacă nu este furnizat un astfel de design, cel mai convenabil este să plasați LED-ul în mânerul ceainicului, astfel încât strălucirea acestuia să fie clar vizibilă. Poate fi nu numai tipul indicat în diagramă, ci și un altul bicolor cu catozi de cristal obișnuiți, de exemplu KIPD41A1-M. Ca ultimă soluție, puteți utiliza două LED-uri obișnuite de culori diferite, conectându-le conform diagramei. După înlocuirea LED-urilor, va trebui să clarificați valorile rezistențelor R1 și R5, obținând o luminozitate suficientă a LED-urilor cu un consum minim de energie.

În loc de trei rezistențe de doi wați R2-R4, este permis să instalați unul cu o rezistență de 7,5 kOhm și o putere de cel puțin 5 W, de exemplu, fir PEV-5. Este mai bine să luați condensatori C1 și C2 importați cu o temperatură de funcționare admisă de 105 ° C. Emițătorul piezo ZP-3 va înlocui cu succes dispozitive similare care pot fi găsite, de exemplu, în jucăriile pentru copii „sunate”. Diodele KD105B din dispozitivul de alarmă luat în considerare pot fi înlocuite cu orice alte redresoare cu o tensiune inversă admisă de cel puțin 350 V.

Microcircuitele din seriile UMS8, UMS9, UMS10 sunt potrivite ca sintetizator muzical DA1. Trebuie să țineți cont doar de faptul că sintetizatoarele UMS8-06 și UMS10-56 înregistrează o secvență lungă de fragmente muzicale fără pauze. Autorul a folosit sintetizatorul UMS8-01, în care pe locul doi este înregistrată melodia piesei „Focul bate într-o sobă înghesuită...”.

Editor - A. Dolgiy

Aparatele de uz casnic pentru gătit sunt utilizate pe scară largă de omenire, iar liderul lor, poate, este ceainic electric. Dar durata de viață a oricărui aparat electric nu este veșnică și vine un moment când porniți fierbătorul electric, dar apa nu se încălzește.

Un ceainic electric este unul dintre cele mai simple aparate electrocasnice și, în multe cazuri, este destul de ușor să-l reparați cu propriile mâini, chiar și fără abilitățile unui inginer electrician.

Principiul de funcționare și circuitul electric al ceainicului electric

Pentru a repara un fierbător electric, trebuie să cunoașteți principiul funcționării acestuia. Acest lucru este ușor de realizat folosind o schemă electrică. Deși există multe modele de ceainice, toate sunt asamblate după același circuit electric, indiferent de aspect și capacitate. Există unele diferențe în scheme, de exemplu, prezența unui cronometru, dar baza schemei este încă aceeași.

Fierbătorul electric funcționează după cum urmează. Prin ștecherul electric, tensiunea de la rețea este furnizată printr-un cablu flexibil la contactele XP1 ale suportului, pe care se instalează ceainic electric la încălzirea apei. La baza ceainicului se află contacte de împerechere, care, atunci când sunt instalate pe suport, sunt conectate la contactele de pe suport.

În continuare, curentul trece prin comutatorul termic S1, care este pornit folosind cheia de pe ceainic și se oprește automat când apa fierbe. Întrerupătorul de protecție termică S2 nu este implicat direct în funcționare, este mereu pornit și se declanșează doar dacă corpul se supraîncălzește, dacă fierbătorul este pornit fără apă. De la întrerupătoare, tensiunea este furnizată la bornele unui încălzitor electric tubular, prescurtat ca element de încălzire. Lampa HL servește pentru a indica starea de pornire.

Aranjarea componentelor ceainicului electric

Dacă tensiunea aparatului electric diferă de 220 V, de exemplu, un fierbător electric auto de 12 V, atunci puteți calcula consumul de curent folosind un calculator online.

Atenţie! Când reparați un fierbător electric și orice alte aparate electrice de uz casnic conectate la rețeaua casnică, trebuie să aveți grijă extremă. Atingerea unei părți neprotejate a corpului unei persoane cu fire și părți sub tensiune poate provoca daune grave sănătății, inclusiv stop cardiac. Nu uitați să deconectați fierbătorul electric de la priză!

Cum se dezasambla un fierbător electric

Pentru definiție precisă cauzele și eliminarea defecțiunii, este necesar să scoateți capacul de pe fundul ceainicului electric. Este posibil să întâmpinați unele dificultăți la îndepărtarea capacului.

De obicei, capacul de jos este înșurubat la baza ceainicului electric cu șuruburi autofiletante cu fante pentru o șurubelniță Phillips. Uneori, capetele șuruburilor sunt îngropate în capac și închise cu dopuri decorative, care trebuie îndepărtate cu ajutorul unui obiect ascuțit pentru a putea deșuruba șuruburile.

Unii producători, pentru a complica posibilitatea de auto-reparare a ceainicului electric, instalează toate sau unul dintre șuruburile cu o fantă sub axul unei șurubelnițe de tip furcă cu două capete, care se numește Spanne, ca în această fotografie. O șurubelniță cu o lamă Spanne este rareori disponibilă pentru bricolaj. Dacă nu aveți o astfel de șurubelniță, puteți deșuruba șurubul folosind tăietoare laterale sau pensete.

Dacă nu puteți deșuruba șurubul în acest fel, atunci trebuie să faceți o șurubelniță specială cu propriile mâini dintr-o șurubelniță cu o lamă plată, făcând o gaură în mijloc pentru profilul fantei folosind o pilă cu ac.

În timpul reparațiilor, se întâmplă uneori să fie imposibil să deșurubați un șurub de plastic. În acest caz, puteți încerca să mutați șurubul din locul său în direcția de strângere. Dacă se mișcă, se va deșuruba ușor.

Dacă nu puteți deșuruba șurubul în acest fel, trebuie să îl încălziți cu un fier de lipit, aplicând vârful pe cap. Când este încălzit, plasticul din jurul filetului șurubului se va înmuia și se va deșuruba cu ușurință. Aceeași tehnologie este folosită pentru dezasamblarea suportului pentru ceainic electric.

La unele modele de ceainice electrice, după deșurubarea șuruburilor, capacul poate fi îndepărtat cu ușurință. Dar mai des este asigurat suplimentar în jurul întregului perimetru cu zăvoare. Există modele în care capacul este ținut pe loc doar prin zăvoare.

În partea de sus a fotografiei există un capac cu zăvor, iar în partea de jos baza ceainicului electric cu o gaură pătrată în care se încadrează zăvorul atunci când capacul este instalat. Pe partea dreaptă a bazei, unul dintre zăvoarele mânerului ceainicului este prins în cadru.

Pentru a elibera zăvoarele, trebuie să introduceți cu atenție lama plată a unei șurubelnițe în diferite locuri la joncțiunea capacului și a corpului în căutarea locației zăvorului.

Când este posibil să scoateți unul dintre zăvoare din orificiu, șurubelnița este lăsată în acest loc și a doua șurubelniță este folosită pentru a căuta următorul zăvor situat în apropiere. Când sunt eliberate câteva zăvoare, restul nu mai sunt prinse, iar capacul poate fi îndepărtat cu ușurință. Adesea, îndepărtarea capacului de pe bază este mai dificilă decât depanarea.

Fierbătorul electric nu încălzește apa, indicatorul luminos de alimentare este aprins

Acest comportament este cel mai simplu mod de a determina defecțiunea. După cum se poate observa din schema electrică, indicatorul luminos sau iluminarea de fundal este conectată direct la bornele amplasate pe bornele elementului de încălzire. Prin urmare, dacă lumina este aprinsă, dar fierbătorul nu încălzește apa, înseamnă că cauza defecțiunii constă în contactul slab al bornelor cu bornele elementului de încălzire sau o rupere a spiralei din interiorul acestuia.

Restabilirea contactului la bornele slip-on

După îndepărtarea capacului de la baza ceainicului și inspectarea contactelor de conectare, cauza defecțiunii a devenit evidentă. Unul dintre contactele elementului de încălzire a fost ars, iar terminalul era practic atârnat în aer.

Pe al doilea terminal al elementului de încălzire, terminalul era și el în stare proastă, totul s-a înnegrit odată cu contactul. Este uimitor cum un fierbător electric putea încălzi apa înainte.

Terminalul a fost complet ars, iar utilizarea lui ulterioară a fost imposibilă. Deși contactul de la ieșirea elementului de încălzire a fost parțial ars, nu a necesitat proprietăți de arc, iar partea rămasă după curățare va asigura un contact bun.

Nu era un terminal nou disponibil și a trebuit să folosesc un terminal folosit. Dacă nu există de unde să obțineți un nou terminal, atunci puteți utiliza terminalul de pe suport, care este folosit pentru a conecta firul de împământare (fir galben-verde). În marea majoritate a apartamentelor, cablajul electric nu are un conductor de împământare, iar îndepărtarea acestui terminal nu va afecta funcționarea ceainicului.

Înainte de a utiliza terminalul vechi, acesta trebuie eliberat de firele presate în el. Pentru a face acest lucru, trebuie să prindeți terminalul ca în fotografie cu un clește mic și un awl fațetat, apăsând și rotindu-l, împingeți antenele în afară. Firele rămase vor cădea și terminalul va fi gata pentru reutilizare.

În fotografia din stânga puteți vedea două fire care au fost presate în terminal. Tensiunea de alimentare este furnizată printr-un fir gros multi-nucleu, iar printr-un fir subțire cu un singur nucleu este furnizată unui bec cu neon sau unui sistem de iluminat cu apă. Aceste fire trebuie introduse în tija terminalului și sertizate cu un clește, după care terminalul va fi gata pentru conectarea la elementul de încălzire.

În pasul următor, trebuie să curățați contactul de pe terminalul elementului de încălzire de pe ambele părți până când acesta strălucește cu șmirghel fin. După aceasta, nu mai rămâne decât să puneți borna pe acest contact și se va asigura un contact electric de încredere.

După îndepărtarea terminalului de la al doilea contact, s-a dovedit că atât terminalul în sine, cât și contactul de pe elementul de încălzire erau în stare bună, doar acoperite cu oxid. După îndepărtarea depunerilor negre de pe contact cu șmirghel, acesta a devenit ca nou. Înainte de a pune terminalul, acesta a fost strâns ușor cu un clește pentru a face un contact mai bun. Pentru a îndepărta oxizii de pe suprafețele interioare de contact ale terminalului, acesta trebuie să fie pus și îndepărtat de mai multe ori pe contactul plat al elementului de încălzire.

În acest moment, reparația poate fi considerată finalizată. Tot ce rămâne este, fără a înlocui capacul inferior, să turnați apă în ibric la nivelul minim și să verificați performanța acestuia. Dacă fierbătorul nu încălzește apa, atunci cel mai probabil bobina elementului de încălzire este ruptă, dar pot exista și alte motive. Pentru a continua depanarea, trebuie mai întâi să verificați funcționalitatea elementului de încălzire. Este imposibil să înlocuiți elementul de încălzire într-un fierbător electric, deoarece este sudat la baza acestuia. Acest ceainic nu poate fi reparat.

Refacerea contactelor sudate

Un ceainic electric din sticla cu iluminare din spate, model Polaris PWK 1719CGL, a fost reparat la aprindere, indicatorul era aprins, dar apa nu s-a incalzit; Această defecțiune a indicat un contact întrerupt la punctul de conectare al cablurilor elementului de încălzire.

Capacul inferior a fost îndepărtat cu ușurință după deșurubarea a trei șuruburi. Mi-a plăcut calitatea construcției. Ipoteza a fost confirmată în acest model, conectarea la circuitul electric nu a fost făcută în mod tradițional folosind borne slip-on, ci prin sudarea în puncte a unui fir plat de alamă direct la borna elementului de încălzire, dintre care unul s-a desprins; . Evident, din cauza unei încălcări a tehnologiei, conductorul a fost prost sudat.

Un ușor impact mecanic cu mâna pe al doilea fir plat a făcut, de asemenea, să cadă. Conductoarele plate au fost conectate la circuitul electric al ceainicului folosind terminale cu alunecare. Au fost îndepărtate și firele au fost aduse sub bornele elementului de încălzire de jos, așa cum se arată în fotografie.

Pentru a asigura contactul fiabil al conductoarelor plate cu bornele, acestea au fost presate folosind benzi metalice cu șuruburi. Benzile au fost luate dintr-un ștecher sovietic (cordul de alimentare a fost lipit de ele) și o priză. Când instalați șipcile, trebuie să vă asigurați că acestea nu ating corpul metalic al ceainicului.

Verificarea ceainicului electric a arătat performanțe excelente. Apa clocotită a fost frumos iluminată cu lumină albastră datorită Iluminare de fundal cu LED. Mi-a plăcut designul ceainicului, precum și calitatea construcției. Păcat că sudarea firelor cu cablurile elementului de încălzire s-a dovedit a fi de proastă calitate. După reparația descrisă, fierbătorul electric servește fără greșeală de câțiva ani.

Fierbătorul electric nu încălzește apa, indicatorul de putere nu se aprinde

Ca orice alt aparat electric, un fierbător electric este conectat la rețeaua electrică folosind o priză electrică de tip C6, iar primul lucru de făcut dacă fierbătorul nu încălzește apa este să vă asigurați prin inspecție externă că ștecherul funcționează și că există tensiune în priză. Puteți verifica priza conectând la ea orice aparat electric, de exemplu, o lampă de masă.

Repararea grupului de contact al unui fierbător electric cu suport

Deoarece fierbătorul electric este furnizat tensiune prin intermediul suportului prin atingerea contactelor acestuia cu contactele colectorului de curent, este necesar să se verifice perechile de contacte prin inspecție externă pentru ardere. Un semn de eșec de contact într-o pereche de contacte apare pe stadiu incipient, și se manifestă prin nevoia de a roti ibricul pe suport astfel încât să înceapă să încălzi apa. Pentru a preveni consecințele mai grave, trebuie să curățați imediat contactele de depunerile de carbon.

Pentru a verifica, trebuie să întoarceți fierbătorul și să verificați starea inelelor colectoare. În fotografia acestui ceainic, inelul interior din partea stângă este oxidat și ars cu câțiva milimetri. Pentru a reface suprafața contactată, este suficient să o curățați până când strălucește cu șmirghel. Contactul inelului a devenit slab din cauza presiunii insuficiente și oxidării contactului situat în suport.

Plăcile plate de contact din ansamblul de contact al suportului sunt fixate cu șuruburi sau cârlige. Pentru a scoate o placă fixată cu cârlige, trebuie mai întâi să scoateți inserția de plastic cu o șurubelniță, apoi, folosind o punte pentru a ridica cârligul, îndepărtați placa.

După îndepărtarea capacului de pe suport și îndepărtarea plăcii de contact de la care era furnizat curent către inelul ars, a devenit evident că capătul plăcii s-a îndoit și placa de contact a fost grav ars. Deși placa de contact în sine s-a întunecat puțin din cauza încălzirii, nu și-a pierdut proprietățile elastice. După restabilirea formei plăcii și șlefuirea suprafeței plăcuței de contact, placa a fost instalată în locul inițial.

După instalarea plăcii de contact, înainte de a înșuruba partea inferioară pe suport, trebuie să o atașați la partea inferioară a ceainicului și să vă asigurați că placa de contact se mișcă câțiva milimetri, contactul se potrivește în centru și nu se agață de pereții standului. Dacă totul este așa, atunci puteți înșuruba partea inferioară a suportului și puteți testa fierbătorul după reparație prin fierbere apă în el.

Dar nu ești întotdeauna atât de norocos. Sunt contacte care se ard in asa masura incat decaparea si indreptarea placii nu mai ajuta si trebuie sa inlocuiesti o parte din placa cu una noua. Fotografia din stânga arată un contact care a ars aproape până la pământ. Pentru a înlocui, trebuie să tăiați placa cu contactul până la prima îndoire, să curățați suprafața plăcii rămase până când devine strălucitoare cu șmirghel și să o coajiți cu lipit.

Daca ai un ceainic electric vechi si contactele din stand sunt in stare buna, atunci le poti folosi pentru reparatii. O nouă placă de schimb poate fi luată și de la orice releu puternic, de exemplu RPU. Există chiar și relee cu contacte argintii.

O placă de lungimea necesară este tăiată din releu, îndoită și cositorită cu lipire. În continuare, placa de contact pregătită este presată pe placa suport pre-conservată, iar ansamblul este încălzit cu un fier de lipit. Ca urmare, elementul de contact al standului nu devine mai rău decât nou.

După instalarea contactelor în suport, este necesar, ca și după reparația anterioară, să se verifice acuratețea poziționării acestora și libertatea de mișcare. Fotografia prezintă un suport în care ambele contacte au fost înlocuite prin lipire.

Repararea butonului comutatorului ceainicului electric

O altă defecțiune a ceainicului electric pe care am întâlnit-o este defecțiunea butonului de control al puterii în mâner.

Este posibil ca comutatorul să nu funcționeze din cauza unei defecțiuni a mecanismului de comutare sau a unei chei sparte, ceea ce s-a întâmplat cu fierbătorul pe care l-am primit pentru reparație.

O autopsie a arătat că unul dintre axele cu care se fixează cheia în corpul mânerului s-a rupt. După cum puteți vedea în fotografie, axa stângă lipsește. Se pare imediat că este imposibil să reparați cheia, dar dacă vă gândiți bine, puteți găsi adesea o modalitate de a restaura piesa de plastic spartă.

Pentru reparatii de la fir de cupru cu un diametru de 2 mm, paranteza ondulată prezentată în fotografie era curbată. Suportul poate fi realizat din sarma de aluminiu sau chiar din cui. Diametrul este selectat în funcție de diametrul scaunului axei din mânerul ceainicului.

După ce plasticul s-a întărit, cheia a fost instalată în mâner. Testul a arătat că butonul a început să funcționeze mai rău decât înainte de defecțiune. Fierbătorul electric a funcționat impecabil de mai bine de un an în timpul utilizării zilnice.

Reparatie intrerupator ceainic electric

Întrerupătorul unui fierbător electric este plasat pe mâner sau la bază. Comutatorul poate să nu funcționeze din cauza contactelor arse, oxidării discului bimetalic (când apa fierbe, vaporii de apă intră în el și în timp discul se poate rugini), slăbirii arcului plat sau uzării pieselor din plastic.

Fotografia arată întrerupătorul ceainicului electric scos din mâner. Este de dimensiuni mici și funcționează exact pe același principiu ca orice întrerupător de perete. Singura diferență este că se poate opri automat când apa fierbe.

Apropo, întrerupătorul este un produs complet independent și poate fi folosit pentru oprirea de urgență a oricărui aparat electric atunci când temperatura în zona controlată atinge mai mult de 100°C.

Două poziții stabile ale comutatorului sunt asigurate de un arc plat, curbat în arc. În fotografia din stânga, comutatorul ceainicului este în poziția superioară oprit. În imaginea din dreapta, în poziția inferioară când fierbătorul electric este pornit în modul de încălzire a apei. Motorul comutatorului este conectat la contacte și astfel, la trecerea de la o stare stabilă la alta, închide sau deschide contactele, pornind sau oprind astfel fierbătorul.

Dacă cheia comutatorului nu se blochează, atunci arcul plat este de vină. Poate pierde elasticitatea sau iese. Pentru a restabili funcționarea comutatorului, este suficient să îndepărtați arcul plat și să creșteți ușor raza arcului său (îndreptați-l).

Un disc bimetalic este instalat în partea de jos a comutatorului. Când este încălzită cu abur, limba discului se mișcă în sus, apasă pe motor prin împingător și se deplasează în poziția stabilă superioară, deschide contactele, oprind astfel sursa de alimentare a elementului de încălzire.

O altă defecțiune care apare la ceainicele electrice este arderea contactelor din comutator. Contactele pot fi plasate direct lângă tasta de pornire sau la distanță de aceasta. În acest caz, cheia este conectată la contacte folosind tije de plastic.

In fotografia din stanga sunt contactele de protectie termica practic nu functioneaza si sunt intotdeauna in perfecta stare. În dreapta sunt contactele comutatorului, care se deschid frecvent și, prin urmare, se ard mereu. Pentru a le curăța, trebuie să aplicați o bandă de șmirghel pe o unealtă îngustă, de exemplu, pe lama plată a unei șurubelnițe și să îndepărtați depunerile de carbon folosind o mișcare alternativă. Puteți folosi și o pilă cu ac.

Manerele unor modele de ceainice electrice sunt echipate cu intrerupatoare de tip inchis si trebuie demontate pentru a curata contactele.

Pentru a demonta, trebuie să deșurubați un șurub și să scoateți comutatorul de pe mâner. Apoi, apăsați cele două cleme mici care sunt situate pe părțile laterale ale comutatorului și trageți piesa cu contactele din carcasă prin fire. Contactele vor deveni accesibile și tot ce rămâne este să le curățați în modul descris mai sus. La dezasamblare, nu trebuie să pierdeți micul împingător care conectează placa bimetală de partea mobilă. Fără el, fierbătorul nu se va opri.

Cum să remediați o scurgere de apă de la un fierbător electric

Când am reparat ceainicele electrice, a trebuit să mă ocup de scurgerea acestora în următoarele locuri:

• la joncțiunea ferestrei de măsurare cu corpul (repararea nu este recomandabilă, deoarece etanșarea fisurii cu orice compoziție adezivă dă un efect pe termen scurt);
• dintr-o crăpătură într-o carcasă de plastic (nu poate fi reparată acasă);
• la joncțiunea fundului discului metalic cu balonul ibricului.

Prin urmare, la achiziționarea unui fierbător electric nou, pentru a-l înlocui pe unul care s-a defectat din cauza unui corp crăpat, am achiziționat un ceainic cu bec de sticlă. Am sperat ca fierbătorul electric să nu dezvolte niciodată o scurgere ireparabilă, deoarece corpul de sticlă, dacă este manipulat cu grijă, este practic etern, iar o scurgere care apare la joncțiunea sticlei și a bazei metalice poate fi eliminată cu succes.

După câțiva ani de funcționare a ceainicului electric din sticlă, apa a început să apară pe tamponul său de contact după ce a fiert apă și a picurat de jos. După fiecare fierbere, balta de apă de pe platformă a devenit mai mare, iar picăturile de pe fundul ibricului au început să picure mai des. A trebuit să încep să-l repar.

Pentru a determina locația scurgerii de apă, a fost necesară dezasamblarea ceainicului electric prin deșurubarea a două șuruburi din partea superioară a mânerului și a trei șuruburi autofiletante care țin partea inferioară.

Dupa deconectarea fundului, pentru a continua reparatia, nu mai ramane decat sa scoti bornele prizei de la contactele elementului de incalzire si ale sistemului de protectie la supraincalzire. Pentru a evita problemele în timpul asamblarii, înainte de a scoate terminalele, ar trebui să vă amintiți sau să schițați care dintre terminale a fost pus pe care dintre contacte.

Balonul de sticlă a fost fixat pe fund folosind etanșant siliconic. La o examinare atentă a îmbinării, s-a descoperit că în fabrică, ca urmare a unei încălcări a tehnologiei de lipire, s-au format bule de aer în mai multe locuri în cusătura de silicon. Cu timpul, apa a început să curgă prin unul dintre ele.

La început am vrut să sigilez doar scurgerile de apă cu silicon, dar nu eram sigur că scurgerea nu va apărea într-un loc nou. Prin urmare, s-a decis desprinderea balonului de sticlă de la fund și lipirea lor împreună.

Cu ajutorul unei lame de cuțit, siliconul a fost tăiat la adâncimea maximă posibilă, atât de-a lungul cusăturii interioare, cât și cu exterior. După aceasta, balonul de sticlă a fost separat de fund cu puțin efort.

Apoi, vechiul silicon rămas a fost îndepărtat complet de pe suprafețele de împerechere cu ajutorul unui cuțit, iar apoi suprafețele lipite au fost degresate cu un solvent (acetona sau alcoolul sunt potrivite). Dacă nu aveți un solvent la îndemână, puteți spăla suprafețele cu apă fierbinte și bicarbonat de sodiu sau săpun de rufe și asigurați-vă că vă uscați înainte de a lipi. În plus, suprafața fundului metalic a fost curățată cu șmirghel până la strălucire.

Partea inferioară a ceainicului este realizată din oțel inoxidabil, care a fost testat folosind un magnet de neodim - nu a fost atras de fund. Dar spre surprinderea mea, în locul în care era o scurgere, a apărut o gaură, prezentată în fotografie. Cum se poate forma o gaură în oțel inoxidabil rămâne un mister pentru mine, poate că este un defect de fabricație.

O gaură formată în partea inferioară a interfeței dintre becul de sticlă și fund și ar fi închisă cu material de etanșare la lipire. Dar am decis să închid gaura cu lipit moale folosind un fier de lipit electric.

Alegerea unui etanșant pentru lipire

Suprafețele pieselor ibricului electric sunt pregătite pentru lipire și a sosit momentul să selectăm un etanșant care să fie inofensiv pentru corpul uman, să reziste la temperaturi de până la +180°C și să fie elastic. Sigilanții siliconici respectă pe deplin cerințele.

Cel mai bun dintre ele este adeziv-etanșant siliconic alimentar RTV 118 Q de la un producător american, care poate rezista la temperaturi de până la +260°C. Dar prețul unui tub de 82 ml din acest material de etanșare este comparabil cu costul unui nou fierbător electric.

Pe piață există un etanșant siliconic de la producătorul rus VGO-1, care este destinat și etanșării îmbinărilor conductelor de alimentare cu apă caldă și rece, rezistând la temperaturi de până la +260°C. Este ambalat în tuburi de 300 ml, dar este și scump și costă jumătate din prețul unui ibric. Pentru a etanșa un fierbător electric, nu aveți nevoie de mai mult de 20 ml de silicon, deci este fezabil din punct de vedere economic să cumpărați un tub VGO-1 dacă intenționați să îl utilizați pentru alte lucrări.

Atunci când alegeți un etanșant cu silicon, a apărut o întrebare rezonabilă. Producătorii de ceainice electrice, și toate sunt fabricate indiferent de marca din China, folosesc silicon alimentar scump? Răspunsul este evident; folosesc cel mai ieftin material de etanșare. Prin urmare, am ajuns la concluzia că cel mai simplu etanșant siliconic, care nu conține niciun aditiv, este destul de potrivit. După fierberea apei de mai multe ori, chiar dacă etanșantul conține substanțe contraindicate, toate se vor dizolva în apă și siliconul va deveni sigur pentru corpul uman.

Aveam la îndemână un etanșant siliconic de construcție universal, Soudal, pe care m-am hotărât să îl folosesc. Nu conține aditivi, iar materialul de etanșare poate rezista la temperaturi de până la +180°C, ceea ce este suficient pentru rezistența la căldură a îmbinării.

Lipirea pieselor unui fierbător electric

Tot ce rămâne este să faceți cel mai important pas - umpleți canelura de jos din jurul întregii circumferințe cu etanșant siliconic și introduceți un balon de sticlă în el. Înainte de aplicarea sigilantului, suprafețele trebuie degresate cu alcool sau solvent.

Zona de jos care se împerechea cu becul de sticlă a fost mare, așa că după ce am aplicat o bandă de etanșare a trebuit să o ung cu o lamă de șurubelniță.

Balonul de sticlă a fost introdus în canelura din fund. Excesul de silicon stors de balon a fost îndepărtat folosind o cârpă înmuiată într-o soluție de săpun. Apoi, cusăturile sunt netezite cu un deget scufundat în apă cu săpun pentru a da un aspect frumos. Imaginea arată rezultatul lucrării.

Verificarea etanșeității conexiunii pieselor ibricului

Siliconul în vrac se întărește de obicei la temperatura camerei cu o rată de 2 mm pe zi. Ținând cont de faptul că adâncimea cusăturii în fierbătorul electric lipit era de aproximativ 10 mm, a trebuit să o punem deoparte timp de o săptămână și abia apoi să facem teste.

Pentru testare, fierbătorul electric a fost conectat la rețeaua de alimentare sub formă dezasamblată, direct, fără sistem de protecție și control. Pentru a face acest lucru, bornele au fost puse la capetele cablului cu un ștecher, care au fost apoi puse direct pe contactele elementului de încălzire. Fierbătorul a fost pus în poziția de lucru, a fost turnată apă în el și apoi a fost introdus ștecherul în priză. Este inacceptabil să lăsați fierbătorul electric nesupravegheat cu acest circuit de comutare.

Conform schemei, toate ceainicele electrice sovietice erau conectate anterior direct și trebuia să așteptați până când apa fierbe și să le opriți manual, scoțând ștecherul din priză.

Câteva minute mai târziu apa a început să fiarbă. Nu au existat urme de scurgeri de apă; sigilantul siliconic a sigilat în mod fiabil joncțiunea pieselor. Pentru a preveni intrarea accidentală a impurităților dăunătoare în apă din cusătura de silicon, după asamblarea ibricului, trei porții de apă au fost fierte în el și înlocuite complet.

Atenţie! Este inacceptabil să se toarne în orice fierbător electric încălzit imediat după ce apa clocotită a fost scursă complet din acesta. apa rece. Din cauza șocului termic, în corpul ibricului pot apărea microfisuri, din care apa va începe să curgă în timp.

Permiteți-mi să remarc că acest ceainic de sticlă, după reparația descrisă mai sus, a funcționat impecabil de mai bine de trei ani. Nici nu a trebuit să curăț contactele.

Cum să curățați un fierbător electric de rugină

De-a lungul timpului, din cauza conductelor de apă din metal ruginit, în ciuda transparenței apei care curge de la robinet și chiar a filtrării sale ulterioare, pe suprafața interioară a ceainicului electric se formează un strat de rugină. Mulți oameni nu le place și, în mod clar, nu aduce beneficii pentru sănătate.

Cel mai simplu și mijloace sigure Un agent de îndepărtare a ruginii este acidul citric, care este vândut în orice magazin alimentar.

Pentru a îndepărta rugina, umpleți fierbătorul electric cel puțin pe jumătate cu apă și turnați în el un pachet de acid citric.

Apoi, porniți fierbătorul și aduceți apa la fiert. Urmele ruginite pot fi îndepărtate de pe marginile superioare și de pe capac folosind o perie înmuiată în apă clocotită. Apa devine maro după fierbere. Dacă în casă există mai multe ibrice, atunci se poate turna apă în fiecare dintre ele și se fierbe din nou.

După fierbere, se lasă fierbătorul să se răcească, se scurge apa ruginită și se clătește cu apă curată. După cum puteți vedea în fotografie, fierbătorul electric a început să arate ca nou, acidul citric a dizolvat complet rugina.

După cum puteți vedea, repararea unui fierbător electric cu propriile mâini nu este deloc dificilă și, dacă dorește, orice meșter de acasă o poate face.

Iluminatul LED sub dulapuri din bucătărie este ergonomic, frumos și modern. În articol vom vorbi despre cum să alegeți elementele de sistem potrivite, ce scheme de conectare sunt disponibile, cum să instalați banda ca element independent și într-o cutie specială (profil).

Alegerea unei benzi LED pentru iluminarea sub dulapuri este o soluție interesantă, eficientă și nu prea complicată pentru meșterul de acasă. O astfel de iluminare suplimentară îndeplinește, fără îndoială, și scopuri estetice - evidențiază zonele funcționale individuale, accentuează elementele decorative cu culoare și dă un ton modern și modern pentru designul bucătăriei.

Selectarea benzii LED

O caracteristică importantă a benzilor LED pentru instalarea sub dulapuri din bucătărie este rezistența la vapori de apă. Protecția insuficientă împotriva umezelii poate duce la un scurtcircuit și, prin urmare, la riscul de incendiu. Când cumpărați o bandă, trebuie să acordați atenție gradului de protecție al carcasei, care este marcată cu un număr din două cifre după literele latine IP. Primul număr indică protecția împotriva prafului și murdăriei și a daunelor mecanice. Al doilea număr este protecția împotriva umezelii. Securitatea unui dispozitiv sau dispozitiv este evaluată pe o scară de la 0 la 9 pentru ambii parametri.

În ceea ce privește etanșeitatea (rezistența la umiditate și praf), lămpile și benzile LED pot fi marcate:

• IP33 - tip deschis de conductor, nerecomandat pentru bucatarii;
• IP65 - etanșare unilaterală a părții pe care sunt amplasate elementele electronice, permisă pentru instalare într-un mediu de bucătărie umed;
• IP67, IP68 - banda dublu, complet etansa - recomandata pentru instalare in bucatarie.

În cazul în care lampa sau banda cu LED-uri selectate au o securitate insuficientă, este necesar să se folosească o umbră de protecție sau profile speciale pentru a asigura în mod colectiv nivelul adecvat de securitate.

Pentru ca banda cu LED-uri să ofere suficientă lumină, este important să alegeți densitatea corectă de putere, care se caracterizează prin numărul de LED-uri pe metru liniar. Fiecare tip de bandă poate avea număr diferit LED-uri. Acest lucru poate fi determinat atât vizual, cât și citind caracteristicile produsului.

Pentru scopuri decorative, 30 sau 60 de LED-uri pe metru sunt de obicei suficiente. Pentru a ilumina complet suprafața de lucru, este mai bine să alegeți o bandă cu 120 sau 240 de diode.

Atunci când calculați iluminarea, trebuie să luați în considerare puterea consumată de bandă, amintindu-vă că, în comparație cu lămpile cu incandescență, fluxul luminos al LED-urilor este de aproximativ 5 ori mai mare.

Masă. Calculul puterii curelei

Numerele din marcajele benzii indică dimensiunea unui LED:

• SMD-3528 - diode de 3,5x2,8 mm;
• SMD-5050 - diode de 5,0x5,0 mm.

Pentru benzile monocrome cu caracteristicile specificate, fluxul luminos, măsurat în lumeni și care este o altă caracteristică a LED-urilor, va fi maxim. Pentru benzile RGB policrome, a căror culoare este setată în funcție de setările regulatorului sau controlerului de control, numărul total de cristale din fiecare diodă corespunde unei combinații de culori de bază care nu se aprind simultan. În consecință, atunci când doar o parte din cristalele care produc o anumită culoare funcționează, fluxul luminos va fi mai mic.

Culorile diodelor monocrome cu propria strălucire de cristal sunt:

• roşu;
• portocale;
• galben;
• verde;
• albastru;
• violet.

Culoarea diodelor monocrome este caracterizată de un spectru îngust de emisie, care trebuie luat în considerare atunci când alegeți o lumină de fundal. Culoarea obiectelor și, cel mai important, a produselor este semnificativ distorsionată, acestea pot să nu arate la fel ca în lumina naturală sau iluminate de lămpi fluorescente.

LED-ul alb monocrom este un semiconductor care emite ultraviolete acoperit cu un fosfor. Principiul de funcționare este similar cu ceea ce este familiar pentru majoritatea lămpi fluorescente. Umbra poate fi, de asemenea, de la „cald” la „rece” și este indicată sub forma temperaturii de strălucire corespunzătoare, măsurată în Kelvin ca în lămpile LED convenționale.

Culoarea suprafeței placa de circuit imprimat, pe care sunt amplasate LED-urile, este de obicei alb, dar puteți alege și alte culori: maro, galben, negru, care vor arăta mai bine pe mobilier atunci când sunt instalate deschis. Pentru ușurință de instalare, banda este echipată cu bandă adezivă pe partea din spate.

Selectarea unei surse de alimentare și a dispozitivelor suplimentare

Include Banda LED Nu îl puteți conecta la o priză de uz casnic - se va arde imediat. Este proiectat sa functioneze in curent continuu cu o tensiune de 24 sau 12 V, obtinuta prin intermediul corespunzator convertor de impulsuri(unitate de putere). Puterea dispozitivului trebuie să corespundă consumului total de energie al tuturor benzilor conectate. De exemplu, trebuie să conectați trei role SMD-5050 de 5 m cu o putere de 7,2 W/liniar. m. Capacitatea totala este:

5 m 7,2 W/liniar m = 36 W

Sursa de alimentare este selectată cu o marjă de 20%, prin urmare, veți avea nevoie de un dispozitiv cu o putere de cel puțin 45 W.

Designul blocului poate fi diferit:

1. Unitate sigilată, compactă, într-o carcasă de plastic.
2. Sursa de alimentare sigilată într-o carcasă de aluminiu. Scump, rezistent la climă, adesea folosit în iluminatul stradal exterior.
3. Bloc deschis într-o carcasă perforată. Cel mai mare, ieftin, necesită protecție suplimentară împotriva umezelii directe. Există modele puternice - un bloc este suficient pentru toată iluminarea.
4. Bloc de rețea nutriţie. Puterea redusă, până la 60 W, nu necesită instalare. Mai multe benzi vor necesita surse de alimentare separate.

Sursa de alimentare pentru bucătărie trebuie să fie rezistentă la umezeală sau instalată într-un loc ferit de umiditate. Este de dorit ca driverul să aibă protecție împotriva supratensiunii, ceea ce prelungește durata de viață a LED-urilor.

Nu este recomandată conectarea benzilor LED în serie, altfel uzura va fi mare și luminozitatea va fi neuniformă. Atunci când conectați mai multe benzi, este corect să utilizați un amplificator care oferă o alimentare uniformă cu curent diferitelor secțiuni ale circuitului electric.

Dacă se dorește, lumina de fundal poate fi conectată printr-un dimmer - un dispozitiv care reduce fără probleme puterea și luminozitatea corpuri de iluminat. În acest fel, puteți menține iluminarea de fundal în modurile „muncă” și „odihnă”.

Pentru a controla banda LED, se folosesc controlere PWM care pot oferi forma corectă a curentului pulsatoriu pentru a regla luminozitatea LED-urilor

Amplificatoarele și variatoarele sunt adaptate la sistemul de iluminat pe baza puterii curentului.

Scheme de conectare la iluminare din spate cu LED

Reguli de bază pentru conectarea elementelor de iluminat într-un circuit și instalație:

• respectați polaritatea;
• alimentați-l printr-o sursă de alimentare cu o tensiune de 12 sau 24 V în funcție de tipul de bandă și marcaj, așezând-o cât mai aproape de bandă (distanță maximă - 10 m);
• Banda nu trebuie să fie îndoită sau răsucită brusc. Este mai bine să tăiați și să faceți colțul prin lipire (cu grijă, apoi izolați căile conductoare cu tub termocontractabil) sau cu un conector special. Lipirea, conform meșterilor, asigură contactul fără pierderi electrice;
• cu cât sunt mai puține conexiuni și cu cât secțiunea transversală a firului este mai groasă, cu atât pierderile sunt mai mici curent electric;
• Este mai bine să montați o bandă de mare putere într-un profil (cutie);
• bucăți de bandă mai lungi de 5 m trebuie conectate numai în paralel;
• Puneți sursa de alimentare într-un loc ventilat, ferindu-l de supraîncălzire.

Locurile în care banda LED poate fi tăiată sunt de obicei afișate pe produs în sine.

Mai jos sunt diagramele de bază de conectare pentru benzi monocrome și RGB.

Schema de conectare directă pentru bandă LED. Mai multe benzi sunt conectate în paralel la o sursă de curent

Conectarea unei benzi LED folosind un dimmer pentru a regla luminozitatea

Mai multe benzi LED, pornite cu ajutorul unui dimmer sau controler PWM, trebuie conectate folosind un amplificator

Schema de conectare pentru benzi LED RGB

Benzile RGB sunt conectate la controler cu patru fire, dintre care trei sunt responsabile pentru una dintre culori, al patrulea este comun. Marcaj: R - roșu, G - verde, B - albastru. Firul „V-plus” este comun. Cel mai simplu mod de a vă conecta este folosirea unui conector, dar îl puteți și lipi cu grijă. Pentru a conecta independent controlerul și amplificatorul, în diagrama de conectare sunt uneori utilizate două surse de alimentare.

Instrumente și materiale pentru instalarea benzilor LED

Pentru autoinstalare Bandă LED pentru dulapuri de bucătărie veți avea nevoie de:

• conectarea elementelor se poate face în diverse moduri și veți avea nevoie de: un fier de lipit, lipit, colofoniu și tub termocontractabil, sau urechi de sârmă și sertizare pentru urechi, sau conectori;
• foarfece;
• bandă izolatoare, bandă cu două fețe, elemente de fixare;
• o unealtă pentru tăierea găurilor în mobilier pentru așezarea firelor, de exemplu un ferăstrău puzzle;
• benzi LED selectate;
• alimentare și alte elemente ale circuitului electric, dacă este necesar - dimmer, amplificatoare, controler;
• cutie (profil) - la efectuarea montajului corespunzator;
• cablu.

Este important să înțelegeți că LED-urile încă produc căldură atunci când luminează. Este direcționat în substrat, baza diodei. Pentru a preveni supraîncălzirea semiconductorilor, care reduce semnificativ durata de viață a acestora, este recomandabil să lipiți banda pe un profil special din aluminiu sau un substrat cu conductivitate termică ridicată.

Alegerea secțiunii cablului

De regulă, pentru a instala iluminatul în bucătărie, se folosește un cablu cu o secțiune transversală de 0,5-2,5 mm 2.

• I - curent, I = P/U sau I = U/R (P - putere, U - tensiune, R - rezistență);
• ρ - rezistivitate, pentru cablu de cupru ρ = 0,0175 Ohm mm 2 /m;
• L—lungimea cablului;
• ΔU este scăderea maximă admisă de tensiune între sursa de alimentare (PSU) și sarcină (benzi), ΔU = U PSU - benzi UΣ, dacă tensiunea PSU este de 12 V și benzile sunt de 12 V, atunci ΔU este luată la fie 5-10%, adică 0,6-1,2 V.

Secțiunea transversală a cablului depinde, de asemenea, de lungimea cablajului, cu cât firul este mai lung, cu atât va fi furnizată mai puțină putere sursei de lumină, așa cum se poate vedea din următorul tabel:

Lungimea firului, m	Puterea eliberată la sarcină, W
	Dimensiunea firului
	1,5 mm 2	2,5 mm 2	4 mm 2	6 mm 2
0	50,0	50,0	50,0	50
2	45,5	47,2	48,2	48,8
4	41,5	44,6	46,5	47,7
6	38,1	42,3	44,9	46,5
8	35,0	40,1	43,4	45,5
10	32,4	38,1	42,0	44,4

Instalarea benzii LED sub dulapurile de bucătărie

Baza unei instalări bine executate este o planificare atentă - cum să alegeți unde și ce elemente ale circuitului să plasați.

LED-ul produce un fascicul de lumină direcționat, cel mai adesea este un sector de 120° strict de-a lungul axei centrale a semiconductorului. Opțiunile mai puțin obișnuite sunt 90°, 60° și 30°. După ce ați fixat banda în partea de jos a dulapului suspendat și m-am îndepărtat de perete, suprafata verticalaîntre lumină și umbră se formează o dungă foarte clară, în plus ondulată, care poate avea un efect dăunător asupra imaginii de ansamblu.

Este necesar să se distribuie sursa de lumină astfel încât banda de despărțire a luminii și umbrelor din lumina de fundal să cadă pe o limită naturală, de exemplu, între marginea suprafeței de lucru și placarea peretelui. În cel mai simplu caz, banda este montată aproape de perete pentru a o ilumina complet. Ridicarea diverse opțiuni, puteți lucra cu „adâncimea” vizuală a suprafeței de lucru în beneficiul designului general.

Benzile cu diode care au un sector îngust de iluminare pot fi montate chiar la marginea de sub dulap, astfel încât peretele să nu fie iluminat deloc. O modalitate universală de distribuire a luminii este utilizarea profilelor de aluminiu cu folii de protecție care difuzează lumina. Chiar și cu înălțimea laturilor profilului, dacă doriți, puteți forma forma necesară a spotului de iluminare.

Instalarea în sine, cu o anumită îndemânare în lucrul cu instrumentul, nu este foarte dificilă.

1. Trecem cablul la punctul de conectare cât mai discret posibil prin găurirea unui orificiu cu diametru mic pe spatele dulapului.
2. O bandă LED de putere redusă poate fi atașată direct pe suprafața pregătită și fără grăsimi a fundului dulapurilor de bucătărie. Benzile de lungime măsurată, având un strat adeziv, sunt pur și simplu aplicate în locația selectată și presate, îndepărtând filmul de protecție imediat înainte de instalare. Dacă nu există un astfel de strat, veți avea nevoie de bandă cu două fețe. Pentru a deghiza banda, o puteți proteja cu un profil care să se potrivească cu dulapul.
3. Fixăm sursa de alimentare, realizăm cablajul electric, fixăm cu atenție firele folosind cleme sau bandă cu două fețe.
4. Conectăm toate elementele într-un circuit, asigurați-vă că verificați cablarea cu un tester pentru un scurtcircuit între firele de alimentare și abia apoi conectați-l la rețea. Iluminarea de fundal este gata.

Dacă, din cauza puterii crescute sau din motive estetice, intenționați să instalați banda într-un profil, atunci mai întâi este mai ușor să așezați banda LED în profil și să conectați pinii de alimentare. După aceasta, profilul este fixat de dulapuri cu bandă dublu-față. Va trebui să schimbați secvența numai dacă profilul este atașat cu șuruburi autofiletante înșurubate în el interior ascunde-l.

În următorul videoclip, același master ca în videoclipul anterior oferă sfaturi despre instalarea benzii în cutie.

Repararea unui fierbător electric este simplă - oricine o poate face. În interior există o spirală rulată în partea de jos care controlează termostatul și butonul. Designul este alimentat de o tensiune de 230 volți și este protejat împotriva supraîncălzirii printr-o siguranță termică. Mai des sunt cablate - trebuie să le schimbați. Modelelor ieftine le lipsesc subtilitățile protecției.

Reparatie ceainic electric cu propriile mele mâini uneori devine activitate interesantă, mai ales daca capacul si manerul sunt turnate, este imposibil sa se desprinda de la ceainic electric. Motiv: șuruburile sunt sub marginea ușii. Te întrebi cum au reușit chinezii să adune un miracol al tehnologiei.

Reparații de ceainice electrice în China

Produsele din provincia Guangdong sunt cunoscute pe scară largă. China este bogată în zone economice și alte zone interesante care oferă impozite și alte beneficii producătorilor. Statele Unite nu sunt entuziasmate de conflictul cu moștenitorii comunismului, a cărui soartă a prezis-o Nietzsche în urmă cu câteva secole. Astăzi vom vedea cum să reparăm un fierbător electric chinezesc realizat conform proiect standard pentru o companie care nu caută să-și dezvăluie adevărata origine, cu o probabilitate de 95% de a fi un reprezentant al Europei de Est, mb, Federația Rusă. Să vedem ce compatrioții noștri - cele mai bune exemple ale lumii aparate electrocasnice trece prin mâinile muncitorilor din Guangdong.

PIB-ul Chinei ocupă locul al doilea. Japonia este al treilea. Nu e rău, având în vedere starea Țării Soarelui Răsare, care a supraviețuit celui de-al Doilea război mondial. Japonia feudală a devenit cel mai mare producător de electronice din lume.

Carcasă, panou lateral la repararea unui fierbător electric

Mai jos sunt fotografii care vă permit să vă bucurați personal de priveliștile detaliilor. cel mai simplu design. În text vor fi link-uri către imagini. Dacă vrei, uite, dacă nu vrei, derulează orbește. Demontarea începe cu capacul. Dacă săriți peste acest pas, nu puteți îndepărta panoul lateral care ascunde comutatorul LED plus. Cu panoul lateral pe, este mai dificil să îndepărtați partea de jos. Dilemă. Faceți opusul, dacă căutați dificultăți, atunci nu trebuie să îndepărtați deloc capacul!

Capac. Este ținut pe loc de doi urechi și doi știfturi. Este un monolit din plastic, vei fi torturat să-l dezasamblați, instalarea este și mai dificilă. Prima fotografie arată perfect pinii. Există două șuruburi pe laterale, deșurubați imediat și scoateți panoul lateral. Totul este îngrijit în interior - plus modele, adesea găsim o întreagă mizerie de fire. Să trecem la partea de jos.

Există trei șuruburi în jurul conectorului unde este prevăzut terminalul de împământare (structura atârnă în aer). Îl deșurubam și ne asigurăm că fundul se desprinde lent. De-a lungul perimetrului există șase dinți de plastic care se potrivesc în șase găuri din carcasă. Pentru ca acesta să nu se destrame accidental, uzat de utilizare, există un ghidaj pe părțile laterale ale fiecărui dinte. Unul câte unul, va trebui să rupeți dinții separat cu o șurubelniță (vezi fotografia de mai jos), dacă îi rupeți, veți sparge fundul la scoaterea lor. Am făcut o poză fiecărui dinte, ilustrând ceea ce s-a spus. Lăsăm piesele demontate deoparte și ne uităm la comutator.

Comutator, senzor de temperatură: punctul de vedere al unui reparator de ceainic electric

Fotografia arată din poziția de jos. Un cerc strălucitor cu o tăietură este un senzor mecanic. Datorită plăcii bimetalice, profitând de moment, fierbătorul electric se stinge. Apa fierbe și o cantitate crescută de abur începe să fie eliberată. Există o mică gaură în carcasă situată sub comutator, acoperită cu un dop circular de plastic liber (vezi fotografia). Placa este instalată, situată deasupra perechii de poartă. Începe fierberea și temperatura crește brusc. După un moment, puteți auzi un clic. Limba plăcii, formată dintr-o pereche de metale, se îndoaie brusc în sus. Arată ca un releu bimetalic.

Acum comutatorul. Nu atât de simplu. Piesa nu are conexiuni vizibile, cu excepția suportului metalic prezentat în fotografia din lateral. Partea mobilă superioară este atașată la acesta. Când pornim fierbătorul, vârful întrerupătorului se sprijină pe limba plăcii rotunde cu un decupaj, iar suportul este comprimat. Datorită designului, piesele își păstrează poziția inițială pe termen nelimitat. Clic! Cea mai mică remorcher eliberează suportul, readucerea comutatorului în poziția inițială.

Să examinăm partea de jos a corpului. Iată:

• conector circular;
• spirală rulată;
• Rezistor divizor LED de 14 kOhm.

În timp ce comutatorul este inactiv, LED-ul luminează albastru. Se aplică o tensiune completă de 230 volți. Fotografia arată clar: rezistorul a fost ars, contactele au fost introduse în bornele clemei, unul nu a rezistat la inspecție. A trebuit să-l lipim. Rezistorul divizor este conectat în paralel cu încălzitorul laminat. Fierbătorul electric se aprinde - strălucirea se schimbă în portocaliu. LED dual (profesorii de școală au lăsat afară?), spre deosebire de utilizarea obișnuită, ambele nuanțe funcționează simultan în timp ce apa fierbe. Adăugarea undelor electromagnetice de diferite nuanțe produce portocaliu. Este dificil să enumerați nuanțele care formează suprapunerea (reparatorul este profund indiferent).

Scoateți rezistența sau se va arde - nu se va întâmpla nimic rău. LED-ul pur și simplu nu va mai schimba nuanța, urmărind schimbările în poziția comutatorului. Culoarea nu are legătură cu temperatura apei. Este ușor de observat că nu există siguranță termică. Credem că pur și simplu nu există protecție. Cei care doresc pot echipa piesa cu o carcasa metalica, langa conectorul inel. Asigurați protecție împotriva comutării goale. Acest fierbător poate provoca un incendiu dacă nu este protejat. Vă recomandăm să adăugați o siguranță termică la dispozitiv. Plasați-l nu undeva în centru, ci în jurul perimetrului elementului de încălzire, sporind fiabilitatea.

Rezistența elementului de încălzire este de 30 ohmi. Fotografia arată prin fracții valorile puterii pe o suprafață metalică de 220 și 240 V. Suficient pentru a înțelege ce se poate rupe. Designul ceainicului electric este simplu, chiar și un ceainic poate fi reparat, dar... A fost ușor să scoți capacul și să-l pui la loc! Sperăm că cititorii vor rezolva singuri întrebarea, ne este greu să răspundem. Dar vă vom arăta cum să dezasamblați comutatorul pentru cei care doresc să curețe contactele. Distanța dintre distanțe este mică, aburul este în aer. Uită-te doar la cele două șuruburi din fotografie: sunt acoperite cu rugină, deși fierbătorul electric nu a fost folosit corespunzător.

Credem că șase luni mai târziu va trebui să vă reîmprospătați contactele. Să ne uităm la comutator:

1. Puneți degetul pe urechea de plastic care fixează comutatorul pe corp.
2. Folosiți degetul mare pentru a apăsa butonul de pe partea opusă.
3. Strângeți ușor degetele și suportul de reținere va zbura afară. Protejează-l mai mult decât pruna ochiului tău, altfel fierbătorul electric va trebui doar aruncat.

Asamblarea se realizează în ordine inversă. Agățați suportul cu partea din față a butonului, apăsați-l pe bază și așezați cu grijă piesa la loc, fără niciun efort suplimentar. Placa bimetalica poate fi indepartata cu usurinta cu un cutit sau o surubelnita. Auto-repararea ceainicului electric constă în astfel de lucruri mici, altfel nu va dura mult să spargeți capacul în timp ce îl puneți! Contactele sunt din bronz, vizibile in fotografie. Nu îl puteți curăța cu alcool sau benzină, există plastic în apropiere. Credem că va trebui să punem mâna pe acid acetic.

Va trebui să deconectați terminalele. Modelul Saturn în cauză nu este unul simplu. Fotografia arată o mică gaură în terminal căreia îi corespunde vârful celei de-a doua jumătăți. Dacă apăsați acolo cu o punte, legătura poate fi dezasamblată fără probleme. Altfel... Este imposibil să se separe unul de celălalt. Procesul este agravat: articulațiile sunt protejate de cambric termocontractabil, care este slab încălzit cu un uscător de păr. Se sfărâmă ușor, abia se ține, dar... nu se desprinde. Prin urmare, dacă este necesar, tăiați și dezasamblați ansamblul. Terminalele de clemă sunt de unică folosință. Firul rezistorului a sărit afară, nu a fost posibil să îl sertezi înapoi, nu a fost convenabil. A trebuit să-l lipim.

Sudați plasticul cu un fier de lipit. Pe parcurs, folosind aditivii necesari (polietilena). Alege un material cu care este compatibil industria alimentară. Utilizați adeziv rezistent la căldură care este inofensiv pentru oameni.

Concluzie privind repararea ceainicului electric

După cum înțeleg cititorii, acesta este unul dintre modelele ieftine de ceainice chinezești, realizate la comandă de la o anumită companie. Mentenabilitatea produsului este zero. Greu de dezasamblat, chiar mai greu de asamblat. Prin alegere, este ușor să stricăm prezentarea și funcționalitatea. Fundul s-a îmbrăcat destul de simplu, cu efort considerabil și clicuri amenințătoare. Capacul a cauzat multe probleme. Utilizarea cu pricepere a uscătorului de păr va ajuta. Cu doar o șurubelniță, dezasamblarea va fi dificilă.

Recomandăm evaluarea ansamblului în magazin. Cât de dificil va fi să dezasamblați dispozitivul pentru a repara fierbătorul electric cu propriile mâini? Daca produsul este de unica folosinta, acest lucru nu este foarte incurajator, iar daca, in plus, este periculos... fara comentarii.

Sperăm după asta revizuire detaliată Cititorii vor putea repara ceainicele electrice Tefal și vor putea repara ceainicele electrice Scarlet. La urma urmei, majoritatea produselor sunt fabricate în China. Vrem să ne luăm rămas bun, să ne uităm la poze, să evaluăm, să studiem. Dacă banda bimetalică este introdusă greșit, fierbătorul electric nu se va mai opri când fierbe! Deși se aude clicul.

Surpriza principala

Apa fiartă provoacă reacții alergice. Este dificil de a numi procentul persoanelor susceptibile la boală. Kashpirovsky consideră că jumătate din planetă are o reacție agravată. Tratează aproape 100% dintre cei care aplică. Unii (cei obrăznici) sunt trimiși înapoi. Lasă spitalele locale să încerce.

Reglarea sistemului imunitar este puțin înțeleasă de știință. O persoană sănătoasă care a suferit angioedem va avea grijă să nu respingă cea mai mică posibilitate de vindecare.