O scurtă poveste despre repararea amplificatorului stereo Radiotekhnika U-101, înlocuirea modulelor UMZCH cu un circuit de amplificare a puterii cu TDA7250, întreținere preventivă, experimente cu tranzistori de ieșire TIP142 + TIP147, BDW93 + BDW94.
Este oferită o scurtă listă de întreținere preventivă de bază la repararea unui amplificator vechi fabricat din fabrică și sunt evidențiate multe nuanțe utile.
Sunt descrise etapele de asamblare și reglare a unui amplificator de putere bazat pe microcircuitul TDA7250. Vă voi spune cum am întâlnit efectul de supraexcitare a unui UMZCH de casă (zgomot, zumzet, supraîncălzire și ardere a tranzistorilor de ieșire) și cum a fost găsită o soluție.
Voi împărtăși experiența mea amară de utilizare a tranzistoarelor din seria TIP non-originale și voi arăta în fotografie diferențele dintre originale și clonele de origine necunoscută.
De mult plănuiesc să repar acest vechi amplificator de putere de joasă frecvență, luând în considerare un circuit bazat pe LM3886 sau un design dovedit bazat pe TDA7250 ca înlocuitor pentru vechile module UMZCH.
Un impuls suplimentar pentru acest lucru acum a fost dorința de a găsi și rezolva o problemă care a apărut la repetarea ULF-ului pe cipul TDA7250 de la unul dintre cititorii site-ului meu, Andrey Vladimirovich. Astfel, a fost decisă soarta alegerii unui circuit ULF pentru a înlocui modulele vechi din amplificatorul Radiotekhnika!
Se va rezolva poveste interesantă cu o investigație, multe informații utile și un final reușit cu o demonstrație a funcționării amplificatorului!)
Amplificator Radiotekhnika U-101 stereo
În primul rând, voi vorbi pe scurt despre amplificatorul de putere de sunet sovietic „Radiotehnika U-101 stereo”. Am avut una dintre copiile unui astfel de UMZCH în posesia mea (condiția 4/5):
Orez. 1. Amplificator de putere de joasă frecvență - Radiotekhnika U-101 stereo.
De bază specificatii tehnice amplificator:
- Număr de canale - 2 (stereo);
- Putere de iesire (nominala) - 20 W;
- Rezistența la sarcină de ieșire - 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm;
- Gamă de frecvență reproductibilă - 20...20000 Hz;
- Consum de energie din reteaua 220V - 80 W;
- Tensiunea nominală a intrării pickupului este de 2 mV;
- Tensiune nominală de intrare univ./tuner/redare - 200 mV;
- Raportul semnal-zgomot (ponderat, la Pout=50mW) - 83 dB;
- THD - nu mai mult de 0,3%;
- Dimensiuni carcasa - 430x330x80 mm;
- Greutate - 10 kg.
Caracteristici utile:
- Selector electronic de intrare;
- Controlul volumului + controlul echilibrului stereo;
- Controlul tonului (HF+LF);
- Porniți/opriți difuzorul;
- Intrare pickup;
- Ieșire pentru căști;
- Indicator de putere de ieșire (indicație de canal separat);
- Protecția treptelor de ieșire împotriva scurtcircuitului (scurtcircuit) la ieșire;
- Protecția sistemelor acustice (AS) împotriva contactului cu ieșirea UMZCH tensiune DC;
- Protecție la supraîncălzire.
In interior, amplificatorul este asamblat in blocuri, ceea ce face usor de reparat si chiar inlocuirea unora dintre ele cu altele asemanatoare dintr-un alt ULF sau cu altele de casa.
Mai jos este o fotografie a structurii interne a amplificatorului (condensatorii electrolitici au fost deja înlocuiți):
Orez. 2. Vedere exterioară a amplificatorului Radiotekhnika U-101 în interior (după reparații minore).
Pentru înțelegere acțiuni ulterioare cu un amplificator voi da aici schema lui de circuit:
Orez. 3. Diagrama schematică blocurile principale și conexiunile lor în amplificatorul de putere Radiotekhnika U-101 stereo.
Orez. 4. Schema schematică a modulului de amplificare a puterii ULF-50-8.
Orez. 5. Schema schematică a modulului de amplificare a semnalului de la pickup-ul UP3-15.
Munca preventivă
Un motiv foarte comun pentru defecțiunea unui vechi UMZCH de fabricație sovietică este defectarea condensatoarelor electrolitice în sursa de alimentare. De regulă, sunt cutii mari cilindrice din aluminiu, cu o capacitate de aproximativ 2000 uF fiecare.
Orez. 6. Condensatoare electrolitice vechi în amplificatorul Radiotekhnika U-101.
În copia mea a amplificatorului Radiotekhnika U-101, șase condensatoare electrolitice au fost instalate anterior și în circuitul de filtrare a puterii (a se vedea circuitul din Figura 3 - modulul U3).
Patru dintre ele (Figura 6 din dreapta) au fost în redresor pentru a alimenta treptele de ieșire ale amplificarii de putere, iar celelalte două (Figura 6 din stânga) au fost în redresor pentru a alimenta treptele de intrare ale amplificatorului de putere, precum și cat pentru preamplificator (U5 ULF-P).
În loc de 4 electroliți la 2000 μF pentru a alimenta treapta de ieșire a UMZCH (placă redresoare U3 - C3, C4, C8, C9), am instalat 2 bucăți de 4700 μF la 50V - ar trebui să fie suficient pentru acest amplificator. Și în loc de 2 electroliți pentru a alimenta componentele rămase ale amplificatorului (C2 și C7) - 2 bucăți de 2200 μF la 63V, pe care le-am găsit pe stoc.
În plus, s-a decis înlocuirea tuturor condensatoarelor electrolitice rămase în modulul preamplificator, precum și în circuitele de indicare, comutare, protecție și în modulele UMZCH.
Pe placa modulului U5 ULF-P au fost instalate trei condensatoare electrolitice nepolare cu o capacitate de 5 μF (C9, C10, C23) - nu am putut găsi astfel de electroliți și, prin urmare, i-am înlocuit în perechi de back-to. -condensatori electrolitici polari cu o capacitate de 10 μF.
Orez. 7. Schema de înlocuire a unui condensator electrolitic nepolar cu doi polari spate în spate.
Pe placa comutatorului de intrare electronică (U2) există încă doi condensatori electrolitici în circuitul de stabilizare a puterii al acestei unități - nu i-am schimbat, comutatorul funcționează corect.
- Instalarea sau înlocuirea unei siguranțe de alimentare (mai ales dacă acolo era un jumper);
- Inspectați toți conductorii (în special cei care alimentează treptele de ieșire ale UMZCH) pentru deteriorări (izolație topită etc.);
- Înlocuirea condensatoarelor electrolitice pe placa redresorului U3;
- Înlocuirea condensatoarelor electrolitice pe plăcile rămase (opțional, judecați după sunetul și funcționarea modulelor);
- Înlocuirea rezistențelor variabile duble (volum, balans, înalte, bass), dacă există un trosnet sau pierderea sunetului în timpul reglajului;
- Curățarea interiorului de praf și resturi + curățare cosmetică externă.
Noul modul UMZCH bazat pe tranzistoare TDA7250 + Darlington
Prima reparație a Radiotekhnika U-101 a fost efectuată din cauza inoperabilității unuia dintre canalele de amplificare - tranzistoarele de ieșire din modulul ULF-50-8 s-au ars. Cauza acestei probleme, după cum a arătat practica mai târziu, ar putea fi condensatoarele electrolitice care și-au pierdut capacitatea din cauza lor, echilibrul de tensiune în brațele redresorului a fost instabil (o diferență mai mare de 5V).
Am înlocuit condensatorii, am instalat tranzistori utili în ieșirea UMZCH și amplificatorul a continuat să funcționeze. Urmele de pe placa getinax au început să cadă după lipire, placa în sine a devenit ușor deformată în timp, unii tranzistori au fost complet lipiți în placă și conectați la pistele rupte folosind bucăți de sârmă MGTF în izolație fluoroplastică.
De-a lungul timpului, unul dintre canalele UMZCH s-a ars din nou - fie din cauza unei suprasarcini, fie din cauza unor tranzistoare deja arse în alte circuite de amplificare ale acestui modul. Amplificatorul a fost trimis la „odihnă”.
Acum am decis să-l reînvie și să arunc complet modulele vechi cu amplificatoare de putere, înlocuindu-le cu o placă de casă cu un UMZCH cu două canale. Ca optiune de inlocuire am ales circuitul amplificator pe care il folosisem deja, pe baza microcircuitului TDA7250 + tranzistoare Darlington.
Am considerat următoarele opțiuni ca tranzistori de ieșire:
- KT825 + KT827 (montare puternică, fiabilă, ușor complicată pe calorifer);
- TIP142 + TIP147 (nu am incercat inca aceste tranzistoare, montaj usor).
Drept urmare, m-am hotărât în cele din urmă pe perechi complet diferite de tranzistoare compozite, vă voi spune mai multe despre asta mai târziu. Și acum, voi descrie în detaliu cum am fabricat și asamblat placa de circuit imprimat pentru acest circuit UMZCH.
Publicația de pe amplificator conține o diagramă schematică, descrierea acesteia și un set de plăci cu circuite imprimate de la vizitatorii site-ului meu și cei care au asamblat și lansat deja acest modul.
Pentru instalarea în amplificatorul Radiotekhnika U-101, am decis să fac o placă de circuit imprimat de la Alexander - este compactă și proiectată pentru conectarea tranzistoarelor de ieșire folosind conductori izolați.
Astfel, tranzistoarele pot fi montate pe radiatorul amplificatorului în orice mod convenabil și la orice distanță placa de circuit imprimat cu piesele poate fi amplasată vertical sau orizontal;
Fabricarea unei plăci de circuit imprimat pentru UMZCH folosind metoda LUT
Procesul de fabricație placa de circuit imprimat pentru un amplificator cu aspect de pistă de la Alexander, l-am descris într-un articol separat -.
Acesta arată în detaliu procesul de fabricație al acestei plăci de circuit imprimat și descrie nuanțe utile si recomandari.
Piese de circuit a amplificatorului de putere
Pentru a asambla circuitul amplificatorului de putere AF (linkul către articolul cu schema circuitului este dat într-una din secțiunile anterioare), au fost achiziționate următoarele: un microcircuit TDA7250, un set de tranzistoare TIP142+TIP147, precum și rezistențe ceramice puternice (deși 0,1 Ohm, 0,15 Ohm nominal era epuizat).
Piesele rămase pentru circuit le-am luat din stocuri vechi, dar a trebuit totuși să fac niște ajustări, întrucât nu aveam niște piese cu exact aceleași calificative în cantitatea necesară.
Iată o listă a denumirilor modificate pe care am decis să le folosesc:
| Detaliu | Denumire pe diagramă |
Denumire folosit de mine |
Nota |
| Condensator | 100 pF | 82 pF | C13, C14 |
| - | 150 pF | 68 pF + 82 pF | înlocuire cu o pereche paralelă |
| - | 100 µF / 50-63 V | 220 µF / 63 V | C3, C4 - despre nutriție |
| - | 100 µF / 50-63 V | 150 µF / 63 V | C1, C2 - circuite de feedback (OS) |
| Rezistor | 33 ohmi | 56 ohmi | R20-R23 - circuite de circuit de protecție (SZ) |
| - | 1,5 KOhm | 1,6 KOhm | R2, R3 - circuite OS |
| - | 390 ohmi | 360 ohmi | R12-R15 - control tranzistor |
| - | 0,15 ohmi | 0,1 ohmi | R16-R19 - detectoare SZ |
Condensatoarele electrolitice pentru alimentarea cu energie pot fi setate la 150-470 µF, dar în circuitele de feedback este mai bine să nu depășești cu mult 100-150 µF.
Nu aveam 8 condensatoare de 150pF, așa că am decis să asamblez aproximativ aceleași capacități de la două condensatoare de 68+82 (pF) conectate în paralel, adică, în locul condensatorului de 150pF, voi lipi doi condensatori împreună în placă. simultan.
Rezistoarele puternice care sunt implicate în circuitul de detectare a curentului pentru circuitul de stabilizare a curentului de repaus și protecția treptelor de ieșire ar trebui setate, de preferință, în intervalul 0,1 - 0,18 (Ohm).
Creșterea rezistenței acestor rezistențe va scădea pragul pentru funcționarea circuitului de protecție (maxim putere de ieșire va scădea), iar scăderea va crește (puterea maximă de ieșire va crește, dar aveți grijă).
Orez. 8. Placă de circuit imprimat și un set de piese pentru asamblarea UMZCH pe cipul TDA7250.
Pachetul de cip TDA7250 scrie „MALAYSIA”. În comentariile la articolul care descrie circuitul amplificatorului, am furnizat o fotografie a două microcircuite care sunt folosite în UMZCH-ul meu de casă "Phoenix-P400".
După cum puteți vedea, toate microcircuitele TDA7250 pe care le folosesc au marcaje diferite și, în același timp, toate au funcționat bine în funcționare.
Orez. 9. Aspectul microcircuitului TDA7250 achiziționat cu inscripția MALAYSIA.
Două perechi de tranzistoare TIP142+TIP147 au fost achiziționate la un preț de aproximativ 1,4 USD pe bucată.
Orez. 10. Tranzistoare Am cumpărat TIP142+TIP147.
Am observat imediat că TIP142 diferă semnificativ de TIP147 în multe caracteristici externe, să vedem cum se arată în practică...
Înfășurare inductori de casă
Pentru a asambla piesele necesare, singurul lucru care lipsește sunt inductoarele - va trebui să le faceți singur. Ar trebui să fie înfășurate pe un dorn cu un diametru de aproximativ 10 mm în acest scop am folosit o tijă de suport de metal de la o șurubelniță.
La început m-am gândit să fixez spirele cu silicon fuzibil, dar apoi am decis să folosesc un alt material - un fir elastic subțire, pe care îl folosisem deja la fabricarea unui inductor de buclă pentru un radio cu tub de casă.
De asemenea, pentru a derula 40 de spire veți avea nevoie de o bucată de email fir de cupru cu un diametru de 0,8-1 mm și o lungime suficientă (nu l-am măsurat, deoarece este destulă sârmă). Pentru a fixa începutul firului pe cadru și după înfășurarea primului strat, este utilă și banda electrică.
Bobina va fi înfășurată în două straturi - câte 20 de spire în fiecare.
Orez. 11. Pregătirea pentru bobinarea inductorului, materiale necesare.
Începem înfășurarea prin fixarea începutului conductorului cu bandă izolatoare, legam de asemenea un fir de conductor și legăm câteva noduri, astfel încât firul să nu se desfășoare în timpul funcționării.
Orez. 12. Începem înfășurarea inductorului, fixând conductorul pe cadru.
Înfășurăm primul strat al bobinei ture-to-turn, după fiecare tură înfășurăm conductorul o dată folosind un fir cu o ușoară întindere. Ca rezultat, firul va forma o cusătură de-a lungul întregii bobine. bobinele vor rămâne strânse și împreună.
Orez. 13. Primul strat al inductorului este gata și fixat cu un fir.
După cum puteți vedea, o parte a bobinei ține bine de-a lungul tijei cadrului, dar partea opusă poate „mergi” puțin, ceea ce, la rândul său, va interfera cu înfășurarea celui de-al doilea strat deasupra primului.
Pentru a elimina această problemă, utilizați doar bandă de construcție - tăiați o bandă de-a lungul înălțimii bobinei și înfășurați primul strat de spire, apăsând strâns banda pe spire.
Orez. 14. Izolați primul strat al inductorului folosind bandă de construcție.
Acum puteți începe să înfășurați al doilea strat deasupra spirelor izolate ale primului strat. Similar cu primul strat, legăm un fir de începutul înfășurării noului strat și în timpul procesului de înfășurare fixăm fiecare dintre spire cu el.
La sfârșitul înfășurării, legăm începutul firului din primul strat cu capătul firului din al doilea strat și lăsăm o bucată de 30 cm lungime.
Desfășurăm banda electrică și scoatem cadrul din bobină. Înfilăm bucata de fir rămasă în interiorul bobinei și, cu o întindere, o înfășurăm în jurul bobinei din interior spre exterior de aproximativ două ori, legăm capătul firului cu firul rămas de la pașii anteriori.
Acesta este ceea ce ar trebui să obțineți:
Orez. 15. Fixarea straturilor unui inductor de casă folosind un fir elastic.
Fixăm și bobina pe partea opusă. Legăm capetele rămase ale firului în mai multe noduri și le tăiem, lăsând aproximativ 15 mm lungime. După aceasta, luați o brichetă sau chibrit și topește capetele rămase ale firelor până la nod. Aveți grijă să nu topiți nodul în sine, altfel pachetul se va deteriora.
Orez. 16. Fixarea capetelor unui nod de fire folosind o flacără de foc.
O bobină este gata, alta este făcută în același mod.
Montarea si lipirea componentelor electronice
Când începeți instalarea, primul lucru pe care doriți să îl faceți este să lipiți microcircuitul în placă, dar nu ar trebui să vă grăbiți, înainte de asta trebuie să lipiți doi jumperi în placă care trec sub microcircuit.
Orez. 17. Două jumperi pe placa de circuit imprimat conform microcircuitului.
Toți conductorii trebuie să aibă o secțiune transversală mare, deoarece nu va trece un curent mic prin ei cu o putere mare de ieșire ULF. Aici, pachetele de conductori de la surse de alimentare în comutație nefuncționale (de la computere personale și servere) au fost utile.
Orez. 18. Conductoare colorate izolate de secțiune mare de la sursele de alimentare comutatoare ale computerului.
Folosind conductori colorați, am decis să le dau următoarele sarcini:
- Albastru - la baza tranzistorului;
- Portocaliu - la colectorii de tranzistori;
- Roșu - la emițătorii tranzistorilor;
- Negru - pământ;
- Verde - iesiri ULF;
- Roșu - putere plus;
- Gri - minus putere.
Astfel, atunci când experimentez cu tranzistori, aproape că nu voi avea loc de eroare - să încurc conexiune B-K-E sau aplicați plus mâncare pe eșarfele minus.
Orez. 19. Placă amplificatoare de putere de joasă frecvență pe ansamblul de cip TDA7250.
După lipire, este indicat să curățați partea cu șine de colofonia rămasă și să o ștergeți cu un tampon de bumbac înmuiat în solvent.
Orez. 20. Vedere a plăcii finisate a amplificatorului de bas din partea laterală a pieselor.
Verificarea stării de sănătate a tranzistorilor de ieșire
Mai întâi am decis să verific lucrarea amplificator asamblat cu tranzistoare compozite puternice KT825+KT827. Dar înainte de asta, am crezut că este necesar să verific toate tranzistoarele din stoc folosind un tester universal componente electronice pe microcontroler.
Astfel de testere pot fi comandate din magazinele online locale sau de la chinezi la un preț mai mic de 8 USD per set.
Orez. 21. Indicații ale unui tester de microcontroler universal la verificarea tranzistorului KT825 (P-N-P).
Orez. 22. Verificarea tranzistorului compozit KT827 (N-P-N), citirile instrumentului.
Testerul identifică corect tranzistoarele și, de asemenea, determină că în interiorul lor este conectată o diodă între K și E.
Verificări similare au fost efectuate pentru tranzistoarele TIP142, TIP147 pe care le-am achiziționat.
Orez. 23. Verificarea funcționalității tranzistorului TIP142 (N-P-N) folosind un tester de componente electronice.
Orez. 24. Verificarea funcționalității tranzistorului TIP147 (P-N-P).
Din anumite motive, testerul nu a detectat prezența unei diode interne pentru acești tranzistori. În plus, citirile hFE (chiar dacă nu se afișează cu acuratețe, dar totuși) pentru 147 și 142 diferă de aproape 2 ori, ceea ce este puțin ciudat când se compară diferența de citiri pentru 825 și 827.
M-am gândit că nu ar strica să verific toate tranzistoarele cu un tester în modul de apelare.
Orez. 25. Pregătirea pentru testarea tranzistoarelor cu ajutorul unui multimetru.
Dau toate rezultatele și citirile multimetrului în modul de apelare (măsurarea rezistenței până la 2K + semnal sonor la rezistență scăzută) în tabel:
| tranzistor | B+ K- | B-K+ | B+ E- | B-E+ | K+ E- | K- E+ |
| KT825 (PNP) | ? | 693 | ? | 837 | 536 | ? |
| KT827 (NPN) | 667 | ? | 989 | ? | ? | 535 |
| TIP147 (PNP) | ? | 737 | ? | 921 | 599 | ? |
| TIP142 (NPN) | 762 | ? | 1374 | ? | ? | 716 |
Notă: simbolul „?” Citirile de pe ecranul multimetrului sunt indicate atunci cand in stanga este afisat 1, asta inseamna ca a fost depasita limita de masurare in modul de continuitate (rezistenta mai mare de 2K) sau curentul nu curge deloc (rupere).
Picioarele K-E sună într-una dintre direcții, deoarece în interior, între ele, toate tranzistoarele Darlington luate în considerare au diode de protecție instalate.
Dar dacă comutați multimetrul în modul de măsurare a rezistenței de 20K, atunci picioarele B-E vor arăta rezistență diferită (4-7 kOhm fiecare) atunci când schimbați șuruburile pe alocuri, motivul pentru care aceasta sunt rezistențele instalate în interior între B-E și acolo poate fi, de asemenea, paralel cu unul dintre rezistențe. Dioda trebuie de asemenea pornită.
Fiecare dintre acești tranzistori conține un mic circuit care conține:
- Două tranzistoare (unul de putere medie și unul mare);
- Două rezistențe;
- Diodă puternică între K-E;
- Unele tranzistoare compozite pot avea o altă diodă instalată - între B-E primul tranzistor în paralel cu unul dintre rezistențe.
Nu degeaba astfel de tranzistori sunt numiți „compozite”, deoarece sunt formate din mai multe componente electronice conectate între ele.
Orez. 26. Scheme schematice ale tranzistoarelor Darlington compozite - TIP142 și TIP147 (din fișa tehnică).
De asemenea, pentru a verifica modul cheie al tranzistorilor, puteți asambla un circuit mic cu un LED, am vorbit despre acesta în publicația principală cu circuitul ULF pe TDA7250.
Prima utilizare și precauții de siguranță
E timpul să verifici circuit asamblat in actiune. Deci, am pregătit tranzistoarele KT825+KT827 - am găsit elemente de fixare pentru conectarea conductorilor la colector:
Orez. 27. Elemente de fixare pentru conectarea la colectorii tranzistorilor KT825, KT827 în carcasa TO-3.
Voi lua puterea pentru circuit direct de la amplificatorul stereo Radiotekhnika U-101 pentru aceasta, va trebui să deconectați vechile unități de amplificare a puterii de la circuit. În acest caz, ne interesează tensiunea de alimentare care merge la treptele de ieșire ale UMZCH conductoarele sunt destul de groase și conectate pe partea stângă prin borne.
După ce am măsurat tensiunea dintre masă (circuit general) și bornele de alimentare ale eșarfei UMZCH, am primit valori de aproximativ 26V în fiecare braț.
Orez. 28. Măsurarea tensiunii de alimentare a treptelor de ieșire ale UMZCH Radiotekhnika U-101.
Am deconectat plăcile vechi și defecte de amplificare a puterii și am înfășurat conectorii rămași cu bandă electrică, astfel încât în timpul funcționării să nu scurteze undeva la masă sau la alte componente de funcționare ale amplificatorului.
Orez. 29. Scopul conectorilor conectați la plăcile UMZCH din amplificatorul stereo Radiotekhnika U-101.
Pentru a proteja modulul noului amplificator de putere de casă de arderea componentelor în cazul unor erori, s-a decis să-l alimenteze prin lămpi puternice cu o spirală în interior.
În timp ce mă plimbam prin un magazin din departamentul de iluminat, am găsit lămpi puternice cu incandescență în miniatură, cu o tensiune de 12V și o putere de 35W!
Pornind trei dintre aceste lămpi în serie, acestea vor străluci la luminozitate maximă atunci când li se aplică o tensiune de 36V. Rezistența bobinei fiecăreia dintre aceste lămpi este de aproximativ 0,29 Ohm.
Voi plasa o grămadă de 3 astfel de lămpi în golul fiecăreia dintre liniile de alimentare (pozitive și negative) ale amplificatorului, acest lucru va proteja împotriva exploziilor tranzistorului, topirea izolației conductorului și a altor probleme în timpul experimentelor.
Orez. 30. Lămpi cu incandescență puternice 12V 35W.
A trebuit cumva să-mi dau seama cum să le conectez, deoarece nu aveam cartușe, iar picioarele sunt din metal foarte durabil, care nu poate fi lipit.
Am decis să ies din situație astfel:
Orez. 31. Conectarea lămpilor cu incandescență folosind conductori de cupru gol.
Fiecare trei lămpi sunt conectate cu conductori de cupru gol scoși din cablul cu perechi răsucite (UTP Cat-5). Am făcut urechi mici de sârmă de la bornele exterioare ale fiecărei lămpi exterioare - voi lipi firele de alimentare la ele.
Deoarece această lampă compozită este proiectată pentru o tensiune de 36V, dacă există un fel de defecțiune sau defecțiune a tranzistorilor, maxim 26V vor merge la acest set de lămpi, acestea nu vor străluci la luminozitate maximă, iar acest lucru este bine.
Am încercat să alimentez una dintre aceste lămpi de la o baterie de 6V - chiar și la această tensiune strălucește destul de puternic și se încălzește până la o temperatură de peste 60 de grade în doar câteva secunde.
Am conectat un control de volum - o rezistență variabilă duală de 47K Ohm - la intrarea batistei unui amplificator de bas de casă, am setat butonul de control la volumul minim; Voi trimite un semnal de pe un smartphone, volum la sistem de operare Android l-a setat la mediu.
În ceea ce privește prima pornire, am decis să conectez primul difuzor care a venit la îndemână la ieșire, l-am conectat printr-o rezistență de 470 Ohm (pentru ca difuzorul să nu se ardă când a intrat o tensiune de alimentare constantă; contactul cu acesta).
Am conectat pur și simplu un rezistor de 470 ohmi la celălalt canal, astfel încât să existe cel puțin o sarcină la ieșirea amplificatorului. Iată cum arată instalarea de testare pentru pornirea unui modul UMZCH de casă pentru prima dată:
Orez. 32. Amplificatorul este gata pentru prima utilizare cu măsuri suplimentare de siguranță.
Tranzistoarele au fost plasate la o oarecare distanță unul de celălalt. deoarece dacă se ciocnesc de carcase (colectori), va rezulta un scurtcircuit de-a lungul liniilor de alimentare (26V + 26V = 52V).
Am pornit amplificatorul Radiotekhnika U-101 (circuitul a primit putere de la acesta), am început să redau o piesă muzicală pe smartphone, am adăugat volum cu o rezistență variabilă - amplificatorul a început să cânte! Un canal funcționează și asta e bine.
Am oprit alimentarea, am comutat difuzorul pe alt canal, l-am pornit - a fost un clic și liniște în difuzor... Am oprit alimentarea, am setat multimetrul să măsoare tensiunea DC (până la 200V), am pornit amplificator și a măsurat ce se întâmplă la ieșirea acestui canal de amplificare pe eșarfă - și era 26V , tensiune de alimentare!
Dacă nu aș fi conectat un rezistor de 470 Ohm în serie cu difuzorul, ar fi trebuit să-i iau rămas bun. Deoarece lămpile din circuitele de alimentare nu se aprind, aceasta înseamnă că doar unul dintre tranzistori este deschis, trebuie să căutați motivul.
Am oprit alimentarea, am sunat tranzistorii canalului de amplificare problematic cu un tester - sunt intacte. Am decis să verific dacă există resturi sub placă și dacă există conexiuni inutile pe placa în sine - literalmente într-un minut am găsit un scurtcircuit între piste, care a apărut în timpul procesului de lipire a unei componente electronice învecinate.
Orez. 33. Conectare eronată accidentală pe placă care a avut loc în timpul procesului de lipire.
Dar totul a funcționat bine, microcircuitul și tranzistoarele au rămas intacte și, după eliminarea acestui scurtcircuit între piste, amplificatorul a început să cânte corect pe două canale.
M-am asigurat că circuitul funcționează corect, am conectat difuzoarele Radiotehnika S-30 direct la el și am verificat sunetul la volume mediu și ridicat - sunetul era excelent, era suficientă putere pentru a conduce difuzoarele de 8 ohmi aproape la un nivel periculos. limită.
Aș dori să remarc că tranzistoarele KT825 și KT827 au fost conectate pentru testare fără radiatoare, chiar și în această formă, amplificatorul a funcționat literalmente 40-50 de secunde la volum mare până când tranzistoarele au început să se încălzească până la 50 de grade, apoi am oprit circuit astfel încât s-au răcit.
Am decis să măsoare curentul de repaus al tranzistoarelor de ieșire, am pornit multimetrul în modul de măsurare a curentului (până la 10A, am schimbat și sonda roșie la priza corespunzătoare) - 0,11A sau 110mA, aproximativ aceeași valoare ca în Phoenixul meu de casă P-400 UMZCH pe aceleași microcircuite și tranzistoare.
Orez. 34. Măsurarea curentului de repaus al tranzistoarelor de ieșire ale unui amplificator de putere de joasă frecvență de casă.
Atenţie! După finalizarea măsurătorilor cu un multimetru de curent mare, nu uitați să comutați ștecherul sondei roșii la priza anterioară (pentru a măsura curentul scăzut, rezistența etc.), deoarece în această formă, dacă încercați să măsurați tensiunea de alimentare sau altă valoare într-un circuit de lucru, se va produce un scurtcircuit prin șuntul intern (rezistor de rezistență scăzută) al multimetrului.
Tensiunea la bazele tranzistoarelor în regim de repaus este de 1,2V.
Am filmat un scurt videoclip cu amplificatorul care funcționează la volum redus și cu tranzistori fără radiatoare:
Compoziție redată în demo: Frozen Style - I See in Your Eyes.
Tranzistoare TIP142+TIP147 și autoexcitare ULF
ULF funcționează bine cu tranzistoarele sovietice 825+827, este timpul să verific funcționarea tranzistoarelor pe care plănuiesc să le instalez în amplificator, deoarece sunt mult mai ușor de atașat la radiatoare (decât aceleași CT-uri din pachetul TO-3) - acestea sunt TIP142 și TIP147, sunt prezentate de aproape în Figura 10.
Am lipit noi tranzistori la conductori, pentru orice caz că le-am conectat difuzoare acustice la ieșirile ULF prin rezistențe de 470 Ohm. Am pornit alimentarea amplificatorului, dar semnalul nu a fost încă trimis la intrare - un fluier și un zumzet se aude pe unul dintre canale și liniște în al doilea.
Am simțit tranzistorii cu degetele - într-unul dintre canale (cel care face zgomot) tranzistorii s-au încălzit foarte repede până la o temperatură ridicată. Am oprit circuitul, am așteptat până când TIP-urile s-au răcit, am pornit alimentarea și am dat un semnal - redau ambele canale.
Interesant, cu utilizarea KT825+KT827 nu a existat un astfel de efect în modul fără semnal, tranzistoarele abia sunt calde, este posibil ca TIP142 și TIP147 să fi fost prinse cu un câștig foarte mare sau să fi fost false.
Am decis să tai câteva piese și să efectuez câteva experimente care ar putea arăta motivul generării în acest canal de amplificare:
- Transferați pământul care merge către circuitele de feedback;
- Scoateți circuitul de feedback RC, care se apropie de celelalte componente.
Orez. 35. Experimente pentru a găsi cauza excitației canalului de amplificare.
Am tăiat pistele necesare, lipite într-un conductor și un circuit RC (100K+30pF) pe partea conexiunilor imprimate, am pornit amplificatorul - nimic nu s-a schimbat.))
Deci motivul se află în altă parte. Am încercat să separ conductorii cu tranzistori pe o distanță mai mare - zgomotul a scăzut puțin, a dat un semnal de intrare și am mărit volumul și... luminile din circuitul de alimentare s-au aprins... în noaptea de Revelion.)
TIP142 s-a ars, a existat un dezechilibru de tensiune în controlerul de microcircuit și astfel, împreună cu tranzistorul ars, și TIP147 s-a deschis complet, dar a supraviețuit... și asta se datorează în mare parte lămpilor cu incandescență, care străluceau puternic, toate 6 dintre ei. Am pus 825+827 in canalul ars - merge, microcircuitul este intact!
Am decis să arunc o privire mai atentă la aceste TIP142, în stânga fiecărei perechi din fotografie, acești tranzistori sunt afișați în comparație cu TIP147, iar mai jos este un desen al carcasei și căptușelii acestor tranzistoare din fișa oficială STMicroelectronics.
Orez. 36. Comparația tranzistoarelor Am cumpărat TIP142 (pare un fals) și TIP147 (original).
Am observat diferențe între aceste ciudate TIP142 și TIP147:
- Orificiul pentru șurubul de prindere este de diametru mai mic;
- Acoperirea picioarelor are o strălucire foarte „ieftină”, nu este la fel cu cea a TIP147 și a majorității pieselor;
- Sigla și literele ST sunt foarte diferite ca calitate;
- Două dintre cele trei cercuri deprimate sunt sub gaură și nu deasupra acesteia, ca în fișa de date;
- Forma căptușelii este un dreptunghi simplu, nefigurat;
- Picioarele laterale trebuie să fie drepte și să aibă proeminențe.
La toate acestea mai putem adăuga că rezistențele la formarea B-K și B-E diferă de aproape 2 ori, am scris deja despre asta mai sus.
A doua zi am mers pe piață să cumpăr tranzistoare noi, am cumpărat două perechi de BDW93C+BDW94C în pachetul TO-220 pentru experiment, am reușit să găsesc un TIP142 original și tot am luat un alt TIP142 suspect pentru test.
Orez. 37. TIP142 - original și fals, tranzistori BDW93 și BDW94.
Testarea acestor tranzistoare (în modul dial-up, cu un semnal) a arătat următoarea imagine:
| tranzistor | B+ K- | B-K+ | B+ E- | B-E+ | K+ E- | K- E+ |
| BDW94C (PNP) | ? | 774 | ? | 920 | 596 | ? |
| BDW93C (NPN) | 730 | ? | 1062 | ? | ? | 561 |
| TIP142 (original) | 764 | ? | 870 | ? | ? | 615 |
| TIP142 (nu original) | 758 | ? | 1365 | ? | ? | 722 |
După cum puteți vedea, originalul TIP142 nu are o diferență atât de mare în citirile de măsurare tranziții B-Kși B-E. Indicații pentru tranzistoarele din seria BDWxx - există o ușoară împrăștiere, dar se pare că totul este în ordine.
În primul rând, am decis să testez BDW93 și BDW94 și, din moment ce căptușelile carcasei lor sunt destul de mici, am instalat acești tranzistori pe radiatoare mici luate de pe placa unui monitor vechi care nu funcționează cu tub CRT.
Orez. 38. Testarea unui amplificator cu tranzistori BDW93 + BDW94 pe un canal și KT825 + KT827 pe celălalt.
Amplificatorul a început să cânte imediat, nu a fost nicio supraîncălzire și totul a funcționat bine.
Am conectat TIP142 și TIP147 originale la canalul cu probleme, am aplicat putere - același zumzet și supraexcitare. Am decis să lipim tranzistoarele direct în placa de circuit imprimat din partea laterală a pistelor, fără conductori, există posibilitatea ca conductorii în combinație cu acești tranzistori să creeze interferențe aici.
Orez. 39. Placă de amplificare bazată pe TDA7250 cu tranzistori TIP142 și TIP147 lipiți în ea.
Am pornit amplificatorul în această formă - era liniște în difuzoare, tranzistoarele erau calde, am dat semnal și ambele canale au început să funcționeze, deși nu l-am pornit la volum mare, deoarece aici e mai bine să pun calorifere pe tranzistoare.
Am scurtat conductorii la jumătate, am lăsat bucăți lungi de 8-9 cm astfel încât să fie suficiente pentru a conecta tranzistoarele montate pe calorifere, am aplicat putere - totul este în regulă, nu există supraexcitare, nu există încălzire anormală, funcționează două canale.
Orez. 40. Conectarea tranzistoarelor la placa cu conductori scurtati, testare.
După aceea, în loc de TIP142 original, l-am instalat pe cel cu o carcasă ciudată - funcționează și el. Puteți monta tranzistoarele pe un radiator și apoi puteți efectua un test la scară completă la putere de ieșire mare.
Concluzie: atunci când repetați astfel de ULF-uri, încercați să faceți conductoarele către tranzistori cât mai scurte posibil, nu le răsuciți împreună într-un mănunchi!
Poate că acești tranzistori falși vor funcționa bine, am doar un 142 original, în alte cazuri vânzătorii mi-au oferit altele neoriginale, așa că va trebui totuși să folosesc unul neoriginal, vom vedea...
Montarea tranzistoarelor TIP142, TIP147 și conectarea modulului UMZCH
Înainte de a atașa tranzistoarele la radiator, a fost necesar să scoateți vechile module UMZCH din amplificator. Pentru a face acest lucru, trebuie să deșurubați cele trei șuruburi care atașează radiatorul de carcasa amplificatorului și apoi puteți deșuruba în mod convenabil eșarfele cu tranzistori.
Orez. 41. Deșurubați modulele vechi ale amplificatorului UMZCH Radiotekhnika U-101 de la radiator.
Tranzistoarele modulelor UMZCH sunt înșurubate de colectori în perechi pentru a separa plăcuțele de răcire din metal gros, care este, de asemenea, lipit de eșarfe cu picioarele presate în el.
Aceste plăcuțe metalice sunt lipite cu niște adeziv încă lipicios de radiator printr-o peliculă izolatoare (nu mica). Din structura dezasamblată este clar că aceste plăcuțe nu s-au potrivit foarte strâns la radiator s-au format goluri între film și lipici, ceea ce probabil nu este în cel mai bun mod posibil a afectat răcirea tranzistoarelor de ieșire.
Am decis să plasez placa noului amplificator de putere pe verticală - este compactă, iar înălțimea sa permite acest lucru în carcasa amplificatorului Radiotekhnika U-101. Am estimat imediat lungimea conductorilor la tranzistori și apoi le-am scurtat la dimensiunea necesară.
Suprafața radiatorului pe care vor fi montate tranzistoarele a fost curățată de reziduurile de lipici folosind vată și alcool etilic.
Orez. 42. Dispunerea plăcii de circuit imprimat în raport cu radiatorul pentru tranzistori.
Am decis să fixez tranzistoarele cu aceleași șuruburi care au fost folosite pentru a fixa plăcuțele metalice cu modulele vechi la radiator.
Diametrul acestor șuruburi s-a dovedit a fi puțin mai mare decât diametrul găurilor din tranzistoarele TIP147 și ce putem spune despre TIP142 neoriginal. Această problemă a fost rezolvată prin utilizarea unui fișier diamant rotund.
Orez. 43. Pilă diamant pentru reglarea diametrului găurilor în tranzistoarele din seria TIP.
Fiecare tampon al tranzistorului din seria TIP în acest caz este conectat la colector, astfel încât aceste componente trebuie să fie înșurubate la radiator numai prin garnituri izolatoare conductoare termic. Am scos astfel de garnituri de la sursele de alimentare comutatoare nefuncționale.
Orez. 44. Garnituri termice din cauciuc, tranzistoare TIP142+TIP147, suruburi si radiator.
Tranzistoarele au fost lipite la conductorii proveniți din modulul UMZCH, conexiunile au fost izolate cu termocontractare.
Orez. 45. Tranzistoarele sunt instalate pe radiator și conectate la modulul UMZCH.
Pentru a conecta noul modul UMZCH la pinii de alimentare și la ieșirile ULF, Radiotekhnika s-a gândit inițial să folosească conectori MOLEX cu patru pini de la unitate de calculator sursă de alimentare, dar apoi am găsit o modalitate mai simplă în care totul este aproape gata - să folosesc conectori de la modulele vechi UMZCH.
Orez. 46. Conectori pentru conectarea conductorilor amplificatorului Radiotekhnika U-101 la placa de circuit imprimat.
Pentru a instala acești conectori plat în placa mea UMZCH de casă, va trebui să ajustați ușor găurile care merg la sursa de alimentare și ieșirile celor două canale.
Am rezolvat această problemă cu ajutorul unui ferăstrău: am găurit ușor găurile din tablă, astfel încât să se potrivească o pilă pentru ferăstrău, am înfilat-o, am prins-o și am tăiat găurile alungite necesare. După aceea, am lipit conectorii în placa de circuit imprimat fără probleme, fără a economisi multă lipire pentru asta, astfel încât să se țină bine.
Orez. 47. Instalarea conectorilor de putere în modulul amplificator de putere LF.
Când instalați radiatorul în locul său, nu uitați de o componentă interesantă - senzorul sistemului de protecție a temperaturii, de asemenea, trebuie instalat în locul său.
Aici, o joncțiune a tranzistorului KT315V acționează ca un senzor de temperatură (vezi diagrama din Figura 3, modulul U6 - tranzistorul VT5).
Orez. 48. Tranzistorul KT315V ca senzor de temperatură pentru sistemul de protecție termică a amplificatorului.
Am decis să atașez placa de circuit imprimat la componente folosind o conexiune puternică constând dintr-un șurub lung și tuburi. Suportul suplimentar pentru eșarfe este asigurat de conductori groși care sunt lipiți de tranzistori.
Orez. 49. Asamblarea plăcii de circuit imprimat la radiatorul amplificatorului de putere.
Iată cum arată o astfel de montură:
Orez. 50. Placa modulului UMZCH este atașată în siguranță la radiator.
Am conectat modulul deja asamblat la toți conductorii:
- Trei conectori de alimentare (masa, plus si minus);
- Doi conectori de la placa de protectie;
- Ieșirile preamplificatorului au fost lipite la intrarea UMZCH (două intrări comune au sunat și au fost lipite împreună).
Am conectat cablul de alimentare la amplificator, am introdus conductorii de la difuzoare în mufele de ieșire și, pentru orice eventualitate, am conectat un rezistor de 470 Ohm, nu se știe niciodată.
Pentru o furnizare convenabilă a semnalului, am decis să folosesc mufa de intrare frontală a amplificatorului numită „redare”. în poziția „2”.
Pinout-ul conectorului de semnal sovietic al standardului DIN-5 din acest amplificator este următorul: dacă vă uitați la conectorul (priza) din față cu cheia situată mai jos, atunci contactul din mijloc de sus este comun, cele două contacte în dreapta sunt intrările, celelalte două contacte nu sunt folosite.
Orez. 51. Furnizarea unui semnal către amplificatorul stereo Radiotekhnika U-101, pozițiile comutatoarelor de intrare.
Am pornit alimentarea amplificatorului, am început să cânt o melodie pe smartphone-ul meu, am început să rotesc butonul de volum al amplificatorului - a funcționat! Am mărit volumul, astfel încât nivelul semnalului să poată fi văzut pe indicatorul de putere de ieșire - sunetul a dispărut, un canal de pe indicator strălucește până la roșu, am oprit imediat amplificatorul.
M-am gândit că ar putea fi o declanșare falsă a protecției (poate că ar trebui ajustată), am pornit-o din nou - indicatorul a arătat imediat un segment umplut al unui canal la nivelul maxim, ceea ce este tipic, nu a existat niciun clic a releului când este pornit.
Când am pornit din nou pentru o perioadă scurtă de timp, am măsurat tensiunea la ieșirile canalului - unul dintre canale avea 26V, motiv pentru care protecția a funcționat. O vertebră de tranzistori a arătat că TIP142 (nu originalul) a eșuat Concluzii K-E suna in ambele sensuri cu o rezistenta de aproximativ 5 ohmi, este rupt.
Exista șansa să târască microcircuitul cu el în coșul de gunoi, dar nu, totul a funcționat. Deoarece difuzoarele sunt conectate prin rezistențe de 470 Ohm, m-am gândit că poate o sarcină cu o rezistență atât de mare ar afecta cumva această situație...
Am decis sa risc si sa conectez difuzoarele direct, am inlocuit TIP142 ars cu cel nou neoriginal ramas, sa vedem ce se intampla, in orice caz stiu deja ca protectia din amplificator functioneaza corect.
A pornit alimentarea, a mărit volumul până la aproximativ 20% - a jucat, a așteptat puțin și a crescut nivelul volumului la aproximativ 60% - sunetul a dispărut, protecția a funcționat și a oprit difuzoarele, indicatorul de putere de ieșire a fost afișat mergând. off scară că problema a fost din nou cu același canal, a oprit rapid alimentarea .
Toate tranzistoarele au sunat - TIP142 neoriginal s-a ars.
Orez. 52. Tranzistoarele TIP142 neoriginale eșuate sunt acolo unde le este locul.
Nu mai am niciun TIP142 care funcționează (deși cel de-al doilea canal cu cel original funcționează bine), nimeni altcineva nu are încă originale în stoc la piață, comandând dintr-un magazin online și explicând managerilor cum ar trebui să arate tranzistorul de care am nevoie. îmi va lua timp, dar deja vreau să termin totul, așa că au existat deja aventuri...
Desigur, puteți schimba câteva ore și puteți instala KT825+KT827 pe radiator, dar mai am tranzistori din seria BDWxx - le voi încerca în acțiune.
Montare tranzistoare BDW93, BDW94
Montarea acestor tranzistoare este puțin mai complicată - va trebui să găuriți noi găuri în radiator și, de asemenea, să vă asigurați că șurubul de montare nu este conectat la căptușeala tranzistorului.
În acest scop, am folosit șaibe izolatoare și bucăți de cambric care se vor potrivi pe șurub și îl vor izola de inelul interior al căptușelii tranzistorului.
Orez. 53. Elemente de montaj izolate pentru tranzistoare BDW93, BDW94.
Pe calorifer am marcat găurile și le-am găurit cu un burghiu cu diametrul de 2,5 mm, apoi am tăiat firele cu un robinet pentru un șurub de 3 mm. Dacă nu aveam robinet, făceam găurile cu un burghiu mai mare și foloseam șuruburi și piulițe mai lungi.
Orez. 54. Pregătirea găurilor în radiator pentru montarea tranzistoarelor în carcasa TO-220.
Pentru a izola plăcuțele (colectorii) de tranzistori de radiator am folosit și plăcuțe termice din cauciuc, doar de dimensiuni mai mici, doar pentru carcasa TO-220.
Orez. 55. Pregătire pentru instalarea tranzistoarelor pe calorifer prin plăcuțe termice din cauciuc.
Am instalat radiatorul cu modulul UMZCH pe TDA7250 în carcasa amplificatorului, am conectat toți conectorii și am lipit intrarea. A pornit alimentarea și a dat un semnal de la smartphone - se joacă!
Am mărit volumul cu aproximativ 60% - și totul era bine. Am adăugat nivelul semnalului, astfel încât indicatorii de putere de ieșire să arate încărcare completă (cu semne roșii) - difuzoarele erau literalmente pline de putere, totul a fost redat și fără probleme.
Orez. 56. Tranzistoarele BDW93 și BDW94 în etapele de ieșire ale noului modul amplificator UMZCH Radiotekhnika U-101.
Am rulat acest design modernizat timp de aproximativ 20 de minute la volum mare - caloriferele erau puțin calde, sunetul era suficient de bun, simțea că există încă o rezervă de putere, dar nu am declanșat difuzoarele.
În cele din urmă, puteți regla ușor afișarea nivelurilor de putere de ieșire pe indicatorul de descărcare de gaz prin schimbarea glisoarelor rezistențelor R4 și R5 (circuit din Figura 3 - modulul U8).
Mai jos sunt fotografii ale interiorului amplificatorului cu vedere de sus și de jos (fotografii pe care se poate face clic):
Orez. 57. Fotografie cu amplificatorul stereo modernizat Radiotehnika U-101 (sus).
Orez. 58. Fotografie a amplificatorului stereo Radiotehnika U-101 cu noul modul UMZCH (jos).
Concluzie
Sarcina de restaurare și modernizare a amplificatorului „Radiotehnika U-101 stereo” a fost finalizată! Am crezut că va merge fără incidente, dar au fost o mulțime. Am acumulat o experiență interesantă care poate fi utilă în viitor nu numai mie, ci și celor care citesc acest articol.
La finalul articolului, am creat o scurtă demonstrație video a funcționării amplificatorului cu capacul superior scos. Filmam cu un smartphone din cauza nivelului ridicat de sunet, microfonul smartphone-ului a început să perceapă distorsionat ce se întâmplă, totuși, acest lucru a fost suficient pentru demonstrație.
Atenţie! Aproximativ la jumătatea videoclipului, nivelul de redare a amplificatorului va crește, scade volumul playerului video.
Amplificator "Inginerie radio U-101-stereo" conceput pentru amplificarea de înaltă calitate a semnalelor atât de la dispozitivele incluse în complex, cât și de la surse externe de programe sonore. Amplificatorul are un comutator electronic de intrare, indicatoare electronice separate de canale ale nivelului puterii de ieșire, un dispozitiv pentru protejarea treptelor de ieșire în cazul unui scurtcircuit în sarcină; protecția difuzoarelor este asigurată și împotriva posibilului contact al unei componente de tensiune constantă în cazul unor defecțiuni ale amplificatorului, precum și protecția tranzistoarelor etajului de ieșire împotriva supraîncălzirii.
Orez. 1. Aspect
Orez. 2. Circuit general amplificator
Putere nominală de ieșire, W... 2x20
Gama nominală de frecvențe reproduse, Hz... 20...20.000
Tensiune nominală de intrare, mV, intrare:
pickup-uri... 2
restul... 200
Coeficientul armonic în domeniul de frecvență nominală, %, nu mai mult de... 0,3
Raport semnal/fond, dB... 60
Raportul semnal-zgomot (ponderat), dB, cu o putere de ieșire de 50 mW 83
Tensiune de ieșire pentru conectarea telefoanelor stereo (Rн=16 Ohm), V... 0,9
Consum de energie, W 80
Dimensiuni, mm... 430x330x80
Greutate, kg... 10
Comutatoarele electronice ale intrărilor amplificatorului sunt realizate pe microcircuite DA1-DA3 (Fig. 4), controlate de o tensiune constantă venită de la selectorul de intrare - comutatorul cu role SA1. Acest design de circuit a simplificat instalarea, a eliminat zgomotele trosnite la comutarea intrărilor și a redus interferența la circuitele de intrare. Microcircuitele sunt situate direct lângă conectorii de intrare, iar comutatorul se află pe panoul frontal al amplificatorului.
Comutatorul SA2 „Copier” este de asemenea conectat la tabloul de comutare. Este conceput pentru comutarea rapidă a casetofonelor (fără manipulări suplimentare cu cablurile de conectare) la dublarea fonogramelor. Comutarea este pur mecanică, ceea ce permite, în absența necesității de ascultare controlată, efectuarea acestei lucrări fără a conecta amplificatorul la rețea.
Orez. 5. Placă de preamplificare
Modulele unificate ULF-50-8 au fost folosite ca amplificatoare finale ale Radiotekhniki U-101-stereo. Etapa de intrare a modulului (Fig. 5) este diferențială pe tranzistoarele VT2, VT4 cu o sursă de curent (VT1, VT3) în circuitul emițătorului. Următoarea etapă pe tranzistoarele VT5-VT10 este, de asemenea, diferențială, cu o sarcină dinamică sub forma unei oglinzi de curent (VT5, VT8), oferind antrenare simetrică a etajului de ieșire. Liniaritatea ridicată a amplificării semnalelor mari de către această parte a modulului este asigurată de o tensiune de alimentare crescută (comparativ cu treapta de ieșire).
Etapa de ieșire (VT13-VT20) este simetrică, bazată pe emițători de urmărire compozite cu conexiune paralelă a tranzistorilor în ultima etapă. Stabilizarea temperaturii a modului de funcționare în cascadă este asigurată de un dispozitiv bazat pe tranzistorul VT9.
Orez. 5. Placa finala de amplificare
Dispozitivul de protecție la suprasarcină a amplificatorului este asamblat folosind tranzistori VT11, VT12 și diode VDЗ-VD6. Dacă sarcina este scurtcircuitată, limitează curentul de ieșire la 2 A. După cum sa menționat deja, Radiotekhnika U-101-stereo oferă, de asemenea, protecție pentru difuzoare de tensiune continuă în cazul unei defecțiuni a amplificatorului și protecția etajului de ieșire. tranzistori de la supraîncălzire. Tensiunea 34 este furnizată difuzoarelor prin contactele releului K1 (Fig. 6). Dacă amplificatorul funcționează corect, acesta funcționează la 3... 5 s după pornirea alimentării, ceea ce elimină clicurile cauzate de procesele tranzitorii din amplificator. Timpul de întârziere pentru conectarea difuzoarelor este determinat de parametrii circuitului R10СЗ. Odată cu apariția unei componente constante (mai mult de 2. În orice polaritate), tranzistoarele VT1, VT2 generează o tensiune care merge la baza tranzistorului VT3 și o închide. Ca urmare, înfășurarea releului K1 este dezactivată, iar contactele sale deconectează difuzoarele de la amplificator.
Același dispozitiv este folosit pentru a opri automat difuzoarele atunci când o mufă stereo pentru telefon este instalată într-o priză XS17 echipată cu un comutator SAZ, iar tranzistoarele puternice se supraîncălzi. Releul termic este asamblat pe cipul DA1. Funcțiile termistorului sunt îndeplinite de tranzistorul VT, conectat la unul dintre brațele podului R12R13R16R17. Podul este alimentat de o tensiune stabilizată prin rezistențele R14, R15. În starea inițială, cu alegerea adecvată a rezistențelor de înaltă precizie, puntea este dezechilibrată în așa fel încât tensiunea la pinul 5 (față de pinul 4) al cipului DA1 să fie de 50 ± 5 mV și să nu existe tensiune. la pinul său 10. Când tranzistorul VT (este situat pe radiatorul tranzistorilor treptei de ieșire) este încălzit la 85...90°, puntea este echilibrată, iar tensiunea de la ieșirea microcircuitului sare până la tensiunea de alimentare (+ 26V). Ca urmare, comutatorul tranzistorului VT4 se deschide, iar sistemul de protecție deconectează difuzoarele de la amplificatoarele finale.
Orez. 6. Placa de protectie
În Fig. 7. Când puterea de ieșire este mai mică decât cea nominală (-20...0 dB), bara verde se aprinde, iar când există o suprasarcină (0...+5) dB, bara roșie se aprinde. Funcționarea afișajului HL1 este controlată de cipul DD1, care asigură conversia pozițională analogică a semnalului de ieșire al fiecărui canal de amplificator în codul corespunzător. Tensiunile de prag pentru funcționarea elementelor de comutare ale microcircuitului sunt stabilizate de un generator de curent pe tranzistorul VT2. Invertorul de pe tranzistorul VT1, împreună cu elementele microcircuitului DD1, formează un generator de impulsuri parafazate care ajung la grilele de afișare în timp odată cu conectarea intrărilor acestui microcircuit la ieșirile amplificatorului operațional DA1.1, DA1.2. Frecvența pulsului este aleasă să fie de 150 Hz, este determinată de evaluările elementelor R11, C6. Procesarea informațiilor de la ambele canale cu un convertor de poziție analogică asigură o consistență perfectă a caracteristicilor afișajului. Microcircuitul DA1 amplifică semnalele provenite de la redresoare pe diodele VD1, VD2 prin circuitele integratoare R1С1R4, R2С2R5 (timpul de integrare a indicatorului este de aproximativ 30, invers - 500 ms). Stabilizatorii parametrici (VD4, VD5) oferă citiri stabile ale indicatorului cu modificări semnificative ale tensiunilor de alimentare.
Orez. 7. Tablou indicator
Player electric "Radiotekhnika-EP101-stereo" realizat pe baza unui player electric 1EPU-70S-02 cu cap magnetic GZM-105D.
Playerul are un dispozitiv pentru reglarea fină a vitezei de rotație a discului cu controlul său printr-o lumină stroboscopică încorporată, un microlift electromagnetic și un mecanism pentru întoarcerea automată a pickup-ului în suport la sfârșitul redării înregistrării. De asemenea, asigură monitorizarea și setarea forței de deplasare a pickup-ului, fixarea și menținerea pickup-ului într-o stare nefuncțională, ajustarea forței de rulare folosind un compensator de tip pârghie și oprirea automată.
Principalele caracteristici tehnice
Viteza de rotatie a discului, rpm... 33,33; 45.11
Coeficient de detonare, %... 0,15
Nivel de zgomot relativ (cu filtru de ponderare), dB... - 60
Nivel relativ de fundal electric, dB... - 60
Sensibilitate la captare, MV-s/cm... 0,7 – 1,7
Tensiune la ieșirea universală, mV... 250
Gama de frecvență de funcționare, Hz... 31,5... 18000
Atenuarea diafoniei între canale, dB. la o frecventa de 1000 Hz... 20
Consum de energie, W... 25
Dimensiuni, mm... 430x330x160
Greutate, kg... 10
„Radiotekhnika-EP101-stereo” constă din trei componente: un player electric 1EPU-70S-02, o placă de corectare-preamplificator și o placă de stabilizare pentru dispozitivul de alimentare cu energie a motorului.
Preamplificatorul-corector (Fig. 8) este construit pe amplificatorul operațional 548UN1A. Pentru a proteja împotriva interferențelor rezultate din procesele tranzitorii atunci când alimentarea este pornită, ieșirea amplificatorului este oprită de comutatoarele electronice de pe tranzistoarele T1, T2 (Fig. 9), care se deschid cu o anumită întârziere după pornirea playerului electric. Timpul de întârziere este determinat de circuitele R4С2, R5СЗ, incluse în circuitul de tensiune de control de +15 V. Tensiunea de alimentare a preamplificatorului-corector (+ 24 V) este stabilizată de un dispozitiv bazat pe tranzistorul TZ și microcircuitul MC1 .
Orez. 9. Placa stabilizatoare
Orez. 8. Placa amplificator-corector
V. Papush, V. Snesar
Riga
„RADIO” nr. 9, 1984
În zorii activității mele de receptor, Speedola 232 a fost considerat cel mai bun amplificator Ishim a fost cu un pas mai jos. Apoi a venit „VEF 216” - mic, extrem de elegant, cu o sursă de alimentare încorporată și un sunet excelent, a înseninat zilele gri și uneori aceleași weekenduri gri. Apoi a apărut „Wilma”, iar puțin mai târziu - difuzoarele pentru aceasta. Viața a devenit mai distractivă: în primul rând, stereo și, în al doilea rând, sunetul, așa cum spunem, poate fi „aglomerat”, deși nu-mi place muzica tare.
Și dintr-o dată, destul de recent, mi-am dat seama că marja lui de control al volumului este foarte mică, ca să spunem așa, „liniștit -> normal -> tare -> încep să compensez - după Freud -> nu se va mai întoarce ” (2 x 4 W) . Îmi doream ceva mai puternic.
Dar cum este de obicei la noi? Spunem „amplificator normal la preț accesibil” - ne referim la „Radio Engineering U-101” (2 x 20 W), spunem „Radio Engineering U-101” - ne referim la „amplificator normal la preț accesibil”. Poate că „sindromul rățuiței” a jucat și el un rol important - am dat peste una dintre acestea pentru reparații, știu aproximativ ce este înăuntru.
În general, l-am găsit și l-am cumpărat.
Da, șopronul este în continuare același, ocupă o cantitate enormă de spațiu pe masă, în principal din cauza adâncimii sale.
Îți voi oferi un tur pentru cei care nu au idee ce se află sub capota 101-ului. Cel mai apropiat lucru de noi este unitatea de preamplificator-timbre și placa indicatoare vacuum-luminescent. Al doilea rând este o bancă de condensatoare (6 x 2000u, 63 V), două punți de diode (mice pentru nevoile casnice mici (+/- 31 volți) și puternice (+/- 26 volți) pentru alimentarea amplificatoarelor finale) și un transformator. . Al treilea rând este placa de comutare de intrare, placa de protecție (puteți vedea comutatorul acolo) și amplificatoarele finale. Există o mulțime de „electroliți”, deci
Dar cine a știut că o să-mi dau seama și această frază preferată a mea s-ar întoarce înapoi.
Ei bine, acum mai multe despre blocuri.
Preamplificator. Câinele suspect aproape că a căzut de pe scaun când a văzut asta. L-am citit pe Internet - se dovedește că există o astfel de modificare atunci când primul K157UD2 din blocul de tonuri este eliminat. Dacă nu ascultați înregistrări, puteți face fără ele, va exista mai puțină distorsiune. Aparent, fostul proprietar a decis așa.
Cutia ecranată a preamplificatorului fono trebuie să fie amplasată pe panoul de comutare direct sub cablajul colorat de la sursa de alimentare. Proprietarul anterior a decis cu siguranță că timpul vinilului a trecut (precum și timpul dispozitivelor cu patru picioare - „Radiotekhnika” s-a dovedit a fi șchioapă, fără unul din spate dreapta). Cu toate acestea, una dintre cele mai simple și mai eficiente modificări ale „101st” este să scoateți pur și simplu preamplificatorul fono, care uneori începe să facă zgomot sălbatic și chiar să ridice radioul; Deci, cine știe, poate că este cel mai bine - încă nu am o „placă turnantă” și nu am niciun plan pentru asta.
Puțin în dreapta este placa de protecție. „Electroliții” au fost înlocuiți cu cei de 85 de grade. La prima vedere, totul este bine aici. Dar aceasta este doar prima vedere.
Am fost extrem de indignat că toate plăcile erau făcute din getinax („Vilma”, o elevă de clasa a doua, este în întregime pe PCB).
Amplificatoare terminale sau, așa cum sunt numite și „capete”. Puțin praf. Tot cu urme de înlocuire a containerelor.
Tabla indicatoare. Mai sunt două rezistențe suplimentare pe partea foliei - nu am făcut fotografii.
În general, ce poți spune: letona a fost târâtă prin viața ei. E în regulă, calul alb este deja pe drum, chiar acum noi, prințesă, te vom salva.
Am fost surprins de cât de discret a fost făcut controlul volumului: cu clichet. Cei care sunt obișnuiți cu regulatoarele „analogice” pot scoate arcul sau pot apăsa și bloca „clichet”.
Testele după înlocuirea aproape a tuturor containerelor au arătat: difuzoarele trântesc. Atât când este pornit, cât și când este oprit. Și, de asemenea, „clasa întâi”! Este ciudat, unde caută apărarea? Ce este totuși asta? Acesta este un lucru mic! Apoi lucrurile au devenit interesante.
Am pornit amplificatorul și am ascultat vreo zece minute. Brusc, 50 Hz apare pe canalul drept, din ce în ce mai tare, și nu răspunde la scăderea volumului. Indicatorul dansează în canalul drept, amplitudinea undelor este în creștere. La ureche, sună ca o motocicletă în ralanti. Îl opresc, mă zgâri pe napi și merg să reglez curenții de repaus ai „capetelor”.
L-am setat la 45 mA. În canalul din stânga, nu înțeleg deloc ce s-a întâmplat, multimetrul a ieșit din scară la 200 mA.
Îl pornesc din nou. Funcționează aproximativ zece minute, apoi cel potrivit începe din nou să mârâie. Trag mufa de intrare de la „capătul” din dreapta - zumzetul și „motocicleta” se deplasează spre stânga. Trag de intrare din stânga - aproape imediat indicatorul iese din scară, atât de mult încât S-30 arată o suprasarcină (cel puțin am văzut aceste LED-uri în acțiune). Multimetrul arată că „tensiunea constantă” crește la ieșire (până la 13 volți), apoi releul declanșează ca un nebun. Am început să-mi dau seama.
Ei bine, cea mai tare modificare din această „Inginerie radio” este Atenţie!— firele de ieșire ale ambelor ULF-uri sunt lipite la firele de ieșire ale plăcii de protecție. ÎN ocolire protecție, Karl! Releul poate declanșa cât dorește, dar dacă vine o „constantă”, atunci, fără să stai de două ori, va merge direct la acustică. Nu este surprinzător că indicatorii de suprasarcină erau aprinși. După restabilirea status quo-ului, apărarea a început să manipuleze corect „motocicleta”, adică să nu-i permită să se apropie de difuzoare atunci când indicatoarele dansau aproape sub „tavan”. „Motocicleta” a fost și ea transformată - a găsit un garaj cald, aș spune chiar fierbinte, în ULF din stânga și s-a instalat acolo, aproape imediat după ce a pornit-o, pornind un cântec de cincizeci de herți.
Am decis să iau „bacșișul” în timpul meu liber. Este ca și în cazul parodontozei - puteți scoate un dinte bolnav sau îl puteți trata. Prietenul nostru dentist spune că întotdeauna este mai bine să tratezi atâta timp cât există o oportunitate. Ceva familiar este mai aproape de corp.
Nu a avut timp să se uite imediat în salonul „UNCh-50-8”, dar, de îndată ce a ajuns, a spart imediat scaune și mese, a spart vase și i-a provocat pe toți cowboy-ii cu trei picioare la un duel cu un tester de tranzistori. Nu mi-a plăcut KT837N cu h21 de peste trei sute (50-150 conform cărții de referință și 60 pentru altul de același fel). L-am înlocuit cu un KT818G, dar s-a ars din cauza sursei de alimentare, anihilând chiar și un fragment dintr-o pistă.
M-am săturat de această „Inginerie Radio”! Ceva atât de greu se pauze!
Și apoi vine prietenul Andrey, un mare deranjant în domeniul electronicii, se uită la toate acestea (și reparațiile lente au fost lente de câteva săptămâni) și spune că ar cumpăra plăci gata făcute pentru TDA2030A și le va instala în schimb. dintre aceste „capete” problematice. Ce diferență face - 20 de wați sau 18 și există mult mai puține bătăi de cap.
Și mi-am dat seama că avea dreptate. Cu toate acestea, autenticitatea „Radio Engineering” este deja pusă la îndoială, nu există nimic de pierdut. Desigur, acesta este un pas riscant. Fanii lui „cinstiți” tranzistoare sovietice„Mă vor pufni pentru că am înlocuit „Holtonul cool” cu „microcircuite fără suflet”. Fani de microcircuite - pentru faptul că nu sunt TDA2050 sau TDA7294. Fani sunetul tubului oricum vor pufni.
Ei bine, ce zici de mine? Nu mai refac un amplificator, construiesc un Chevy.
Pe internet au fost găsite eșarfe gata făcute, iar problema a apărut cu mâncarea. TDA2030A poate funcționa la tensiuni de până la +/- 22 volți, în timp ce amplificatorii Chevy originali consumau +/- 26 volți. Oamenii normali ar derula probabil transformatorul sau ar găsi altul. Dar consumă mult timp și este costisitor și nu merită deranjul, mai ales că m-am certat cu acest tip pentru comportamentul ei prost. Dacă aducem U-101 mai aproape de clasa zero? „Odyssey U-010”, de exemplu, are stabilizatori pentru ULF. Numai că există un munte de tranzistori și voi lua L7820 și L7920 și vor fi +/- 20 de volți. Pe internet, totuși, nu am găsit nicio mențiune despre cineva care să facă asta și dacă este chiar legal, dar oh, ei bine, voi fi primul, îmi voi da seama singur, voi încerca.
Am dat placa ULF din stânga stabilizatorilor și am mutat-o în locul canalului drept și am fixat TDA-urile unde era cel din stânga.
LED-urile indică prezența puterii. Încerc întotdeauna să spun că este pornit - am întâlnit de mai multe ori când un alt produs de casă nu funcționează, indiferent cât de rău ar fi, dar problema se dovedește a nu fi în tranzistori sau chiar în tambur, dar în „plusul” neconectat.
Și așa, încep acești șapte litri și jumătate de electrolit... Apărarea se gândește câteva secunde, clic!.. Oh, „motocicletă”, salut. Deci tu, câine, se dovedește că nu trăiești doar în ULF. Este necesar să alegeți blocul de ton.
În primul rând, am înlocuit firele de la el la cutiile TDA cu cele ecranate (ecranul este atârnat pe „sol” doar din lateralul blocului de ton). Nu asta. Am înlocuit cei doi condensatori nepolari rămași (dacă nu există nepolari, atunci puteți conecta două bucăți „plus” la „plus” cu o capacitate de două ori mai mare), unul era în regulă, unul era uscat. Nici asta nu este. M-am uitat la ceea ce era atât de special să trăiesc acolo în preliminarii. Două K157UD2, microcircuite normale, fără probleme, câtă porcărie s-a strâns deja pe ele. Sunt chiar fără probleme? Nu este nimeni altcineva de vina. Am dezrădăcinat unul din canalul din stânga (1983, corp maro) și l-am înlocuit cu o copie mai recentă (pentru aceasta a trebuit să scot fața de aluminiu și întregul bloc de ton). Îl pornesc - dar nu se aude! Dar este prea devreme să ne bucurăm: sunetul este dezgustător, iar „nisipul” apare la volume ridicate. Scuip pe tehnologiile integrate, ador circuitele multi-tranzistoare ale Wilma și, în cele din urmă, mă uit la bucata de hârtie care a venit cu cutiile TDA. " Dacă se observă autoexcitarea amplificatorului, lipiți circuitul 2k și 82p între picioarele 2 și 4„(asta se află și în fișa de date). Ei bine, am înțeles...
***Abatere de la subiect***
Un iepure de câmp se plimbă prin pădure și vede o vulpe blocată între copaci. S-a dus, a făcut tot felul de lucruri rele și a mers mai departe. Întâlnește un lup:
- Hare, de ce ești atât de fericit?
- Deci vulpea s-a blocat acolo, ei bine, eu... Am aruncat câteva bețe!
Acolo a alergat și lupul și a făcut la fel. Se întoarce mulțumit și îl întâlnește un urs:
- Wolf, de ce-ți fața atât de strălucitoare?
- Da, era o vulpe blocată acolo, așa că am aruncat câteva bețe...
Ursul se gândește: „Dă-mi drumul”. S-a dus și s-a întors la lup, strălucind de fericire. Lup:
- Păi, ai aruncat câteva bețe?
- Nu! Nu erau bețe... Așa că am aruncat cu conuri de pin în ea!
Așa că, în cele din urmă, am dus „Radiotekhnika” cu conuri: nu a mai rămas niciun fir de nisip. Ea cântă tare, nobil, LED-urile din acustică pot chiar să facă cu ochiul - „Wilma” doar clacă din dinți de invidie. Dar și-a găsit și o slujbă - servește ca pre-amplificator, deoarece singurul cablu de 3,5 mm - DIN5 - nu este cablat așa cum ar trebui, „101st”. Singură, ea joacă în liniște din acest cablu, dar mai curată - „Wilma” își aduce propriul zgomot de clasa a doua.
Punct important: temperatura radiatorului. Stabilizatorii sunt reci chiar si sub sarcina buna, TDA-urile se incalzesc, dar poti tine mana destul de bine pe ele. Cel mai fierbinte colț al radiatorului este cel mai apropiat de placa de intrare. Dar chiar și acolo temperatura este foarte, foarte departe de orice interesant.
Și acum, se pare, totul este bine, poți să stai, să asculți muzică, să te uiți la un film... Oprește-te, magnetofon ep-p-pon! Am lucrat o oră și jumătate sau două și dintr-o dată a apărut un zgomot roz pe canalul drept. Ei bine, la naiba, se pare că crește! Apoi devine ca o maree în mare. Apoi începe o modulație sălbatică.
Ce prost nebun. Dacă îl lași să se răcească timp de zece minute, zgomotul dispare, dar apoi revine din nou. Am relipit câteva lucruri mici, am îndreptat firele (s-a dovedit că intrarea ULF-ului corect a mers exact peste ieșirea sa, iar aceasta este o condiție prealabilă pentru a crea feedback pozitiv și a transforma amplificatorul într-un generator), chiar am înlocuit TDA -cutie (defecta brusc). M-am așezat să-l testez.
Arată frumos și convingător (noaptea indicatorul chiar orbește), dar din nou trece o oră și jumătate sau două și începe „marea”. Am scurtcircuitat ieșirea canalului drept de la preliminar la masă - zgomotul a dispărut. Și apoi m-am gândit pentru a doua oară - ce este în neregulă cu blocul de ton? Un alt K157UD2, - șopti norocul radioamator, care se clătinase pe undeva necunoscut înainte.
Chevy s-a răcit puțin și nu a mai auzit zgomot la pornire. Am început să mut o șurubelniță peste microcircuit... Înțeleg, animalule: aici ai zgomot, și zumzet, și 50 Hz pentru ceai. Schimba-l imediat! Oh, ce, s-a terminat, sau ce? Exact. A trebuit să demontez cadranele comparatoare de casă, dar a meritat. Unu, doi, trei, șase - și nu e niciun zgomot! In sfarsit!
Deci credeți aceste „undițe”.
Problema șchiopătării a fost rezolvată surprinzător de simplu: picioarele potrivite au fost găsite la un magazin local de radio (prim-plan).
Ele sunt numite „picioare de montare rapidă”. Într-adevăr, durează mai mult pentru a alege o gaură în partea de jos decât pentru a fixa piciorul.
Preamplificatorul, sincer să fiu, mă irită cel mai mult. Ori nu înțeleg nimic despre designul circuitului, sau altceva, dar +/- 31 de volți incluși în blocul de ton după rezistențe R47Şi R48(1,5 kOhm) se transformă în +/- 15 volți (puncte albastre). De unde, Karl? Chevy-ul meu a venit din fabrică cu 1,2k ohmi lipiți, urmați de +/- 22 volți. L-am înlocuit cu 1,5 kOhm și chiar cu un watt. A devenit +/- 19 volți. Încă departe de schemă.
Prin urmare, o altă soluție depistată de Odyssey sunt diodele zener de 15 volți (1N4744A) pentru alimentare. A fost chiar atât de greu să faci asta în fabrică, în faza de proiectare?
Selectorul de intrare, pe care oamenilor le place să-l critice pe forumuri, s-a dovedit a fi un lucru foarte util. Este deja dificil să ne imaginăm situația când mai mult de un cablu de intrare este conectat la „U-101” (cu excepția cazului în care norocosul are întregul complex „Radio Engineering 101 Stereo”: casetofon, tuner, „plată turnantă”), deci îl poți folosi altfel, ca funcție mut(mut temporar). Trecând la o altă intrare, puteți slăbi semnalul de intrare până la un foșnet abia audibil, fără să atingeți măcar controlul volumului (comutatorul folosește K190KT2P, cipuri pornite tranzistoare cu efect de câmp, care, indiferent cum le-ați închide, tot transmit semnalul doar puțin - acestea nu sunt relee).
Dar pot cânta astfel de cântece cu „Vilma”. Așa că mâna ta se întinde pentru a crește volumul.
Poate puțin mai târziu voi înlocui TDA2030A cu un TDA2050. La urma urmei, este imposibil să mergi „suficient de repede”.
P.S. Am ascultat Chevy o zi și jumătate, apoi am petrecut reparatii minore„Wilma” și pune-l pe funcțiune electrică. Și sunetul, și sunetul! Șuieratul 157s (în ULF sunt patru pe canal plus unul în amplificatorul de înregistrare-redare), nu există „da-am-probleme-serioase-după Freud” nivelul de volum, basul este fie prea punchy sau nu destul... Se dovedește că te obișnuiești foarte repede cu lucrurile bune.
P.P.S. Am zâmbit îndelung când am văzut această corelație pe site-ul de anunturi:
Articolul este dedicat modificării și restaurării amplificatorului mult iubit „Radiotekhnika-U-101”, care captivează și acum prin aspectul său atractiv.
Vechiul meu vis s-a împlinit și această „fată frumoasă” a apărut în casa mea.
Trebuie să aducem un omagiu proprietarului anterior - aspect al ei este minunat! Aparatul a fost găsit fără lopată, cu rezistențe variabile non-wheezing și fără intervenții sau îmbunătățiri.
Prima dată când am conectat-o la rețea și am încercat să-i aud vocea mi-a făcut o impresie deprimantă! ASTA nu se poate numi sunet. În loc de frecvente joase- wheezing, plus un fundal de 50 Hz în difuzoare, în general - horror. Concluzie: reparatii urgente si modernizare!
Câteva zile pe internet pentru a căuta informațiile necesare. Întocmim un plan de lucru pe hârtie. Permiteți-mi să fac o rezervare imediat: îl vom restaura la versiunea originală din fabrică.
Porniți fierul de lipit. Să mergem!
În primul rând, schimbăm TOȚI condensatorii electrolitici. Dispozitivul este destul de vechi, lansat pe 25 mai 1984. În locul condensatoarelor de mai sus, au rămas în el doar obiecte care arătau foarte asemănătoare cu condensatoarele electrolitice, dar acum cu funcții complet diferite. Unii au intrat în clasa de rezistențe cu o anumită rezistență, iar cealaltă parte a intrat în rezistențe cu rezistență infinită!
Îndepărtăm și „steaguri de lut roșu”!
1. Alimentare
Înlocuiți condensatorii filtrului sursei de alimentare. Pentru sursa de ±26V am setat 10.000 si 4700 uF iar pentru sursa de ±31V, 4700 uF per brat. De asemenea, înlocuim diodele cu KD 213. (Aceste și mai departe în articol, evaluările pieselor nu sunt recomandări, deoarece au fost folosite cele care erau la îndemână, adică acasă). În același timp, schimbăm firele care vin de la transformator la placa de alimentare cu fire cu o secțiune transversală mai mare. Având în vedere puterea amplificatorului, m-am limitat la o secțiune transversală de 0,75 mm 2.Îl punem în punte cu film. Scoatem jumperul subțire de pe transformatorul de putere (pinii 6-6*) pe două fire separate de la fiecare bobină la punct comun plăci de alimentare.
Apoi, atârnăm condensatorul paralel cu înfășurarea primară a sursei de alimentare de la rețea 0,047 µF x 630 V. Astfel, scăpăm puțin de interferența de la rețea.
Acum avem o sursă de alimentare normală. Și acesta este aproape jumătate din drumul spre succes.
2. Sursă de alimentare pentru cipurile plăcii de intrare
Pe placa de intrare U2 amputam multiplicatorul de tensiune (variabila 16 V la DC 38 V). Nu avem nevoie de el. Avem propriul nostru +31 V în sursa de alimentare. Eliminați C7, VD1, VD2. Tensiunea de +31 V este furnizată imediat la C10 prin siguranța existentă.
3. Alimentare pentru cipuri de preamplificare
În preamplificatorul U5 ULF-P, tensiunea de alimentare a microcircuitelor K157UD2 a scăzut la redarea sunetului de la 13 V la 9 V! Și asta nu este bine! Înlocuim C37, C38 cu altele noi, agățăm diode zener de 15 V paralel cu ele și le deviam cu peliculă. Rezistoare limitatoare de curent Schimbăm R47 și R48 la rezistențe de 1,1 kOhm cu o putere de 1 W. Acum este ordine și aici!
4. Conectori de ieșire
Schimbăm conectorii de ieșire. Să lucrăm puțin cu un burghiu și o pilă. Scoateți conectorul de alimentare de intrare și instalați suportul siguranței de alimentare. Ca rezultat, obținem asta:
5. Luptă cu fundalul
Am înţeles! Fara putere! Inlocuim condensatoarele din stadiul fono cu altele proaspete.
Acest lucru nu ne-a dat prea mult, dar nu va strica pentru prevenire.
În timpul lucrărilor în curs de desfășurare, s-a observat că fundalul crește atunci când aduci mâna la cablul care conectează placa de intrare la preamplificator. Da! Am un tip frumos!
Deslipim firele de la intrarea preliminara si... liniste!!! Exact el! Doar screening-ul în masă va ajuta!
Ar fi fost posibil să-l ruleze cu fire ecranate separate, dar am făcut-o altfel.
Scoatem cipul din cablu.
Găsim o bucată de cablu ecranat, scoatem împletitura de pe ea, o modelăm, lipim capătul pentru a nu se desface.
Acum introducem cu grijă trenul în el. Din nou ne formăm de-a lungul trenului. Punem cipul înapoi. Rezultatul este un șarpe ca acesta.
Izolăm împletitura ecranului. Este mai bine să puneți un tub termocontractabil deasupra și să-l micșorați. Conexiunea la firul comun se face doar pe o parte - din partea receptorului de semnal.
Am pus trenul la loc. Porniți-l. Fon s-a sinucis! Există un pic de înțepătură, abia se aude când rotiți butonul de volum la maxim, dar nu este nimic în comparație cu zgomotul care era acolo!
6. Amplificator final
În timpul lucrărilor, performanța amplificatorului a fost verificată după fiecare schimbare. Dar nu este la fel. Nu am fost mulțumit de sunet. Oarecum letargic. Și nu există bas. Doar un fel de fart. Măsurăm curenți de repaus pe canal: 26 mA și 30 mA.Apoi mi-a dat seama. Acesta este cine nu mă lasă să intru! La sfârșitul Balților, au fost lipiți senzori de curent de egalizare de curent R32, R33, R38, R39 = 1 Ohm 0,5 W!!!
Pentru difuzoarele mele, care au o rezistență de 4 ohmi, încă doi ohmi este clar excesiv! Cărămizile albe de la frații noștri cu fața galbenă ne vor ajuta aici! Schimbați la 0,22 Ohm 5 W.
Porniți-l. Aici este - dinamică! Iată-le - scăzute! Dispozitivul a fost menținut pe loc prin protecție pe tranzistoarele VT11, VT12.
In sfarsit “fata” a inceput sa cante!!! A început să cânte!
Pe parcurs, am înlocuit tranzistoarele din lemn P308 (VT7, VT10), care în mod clar nu prosperau cu caracteristicile lor (în special curentul - 30 mA), cu ceea ce aveam acasă - 2N5551, selectat în perechi pentru fiecare canal. Concluziile, însă, trebuiau îndoite - baza și colectorul trebuiau schimbate.
Apoi, am setat „zero” la ieșirea terminalelor. Înainte de înlocuirea lui P308 a fost 77 mV și 110 mV, după înlocuire a devenit 60 mV și, respectiv, 60 mV. După înlocuire, am ajustat R5 (3k9). Am instalat un rezistor cu o valoare nominală de 4k52 (au fost așa) și ieșirile au devenit puțin mai mici de 30 mV. Pe asta m-am linistit. Aș fi putut să mă mai chinesc, dar nu am făcut-o. Am decis că este suficient.
Acum curentul de repaus! Nu a fost posibilă setarea normală a curentului de repaus din cauza rezistențelor de reglare acoperite cu praf și îmbătrânite. Aici m-au ajutat multi-spinnerele mele preferate SP5-2. Au fost nevoiți să prelungească picioarele de la rezistențele MLT-1 de o valoare rar folosită, care le-au servit timpul.
